硝烟过后，巴尔干不一样的风景—2018自驾塞尔维亚、波黑、黑山16天的春游记（超详细攻略+游记）,塔林自助游攻略

相关目的地：塔林

出发时间/2018-03-31
出行天数/16 天
人物/和朋友
人均费用/8000RMB

——前言

去年底在网上查机票时，因为一个错误的操作，我无意中出了2018年3月31日至4月14日往返广州至贝尔格莱德的机票（到现在我也不知道自己当时的操作哪里出了问题）。这次的巴尔干之行是一个意外的行程，是一次上天注定的美好旅行。

这个春天，我与同伴自驾车驰骋在巴尔干气势磅礴的群山之中，拍下了前南斯拉夫造型特别的宏伟纪念碑；在塞尔维亚一座座的古老修道院里聆听音韵悠扬的圣歌；感受到战殇之城萨拉热窝今天的活力无限；还有我在科托尔古城拍下它最美夜景后的兴奋。

一个16天的行程，三个国家的跨度，近2000公里的山路自驾。从冬天出发，历春天美景，在夏天之初结束行程。这是一次美好的旅程,一路上惊喜不断：转角处的绚丽春色；冲上高坡后那湛蓝无边的亚得里亚海；盘旋无数个急弯后遇见的冬日雪景；汽车爆胎得到帮助后的感恩，巴尔干半岛用它姿态万千的春色让我一次次惊呼，一次次迷倒在它的美艳之下，一次次按下快门。巴尔干半岛人们的热情与人情味让我每次想起都倍感温暖与无比怀念。

巴尔干半岛是曾经的世界火药桶，这里从古至今经历了无数的战争。硝烟平静后的巴尔干半岛，这里的春天是美丽的、绚丽多彩的、有着不一样的风景。

波黑视频

黑山视频

塞尔维亚-前南斯拉夫的弹孔纪念

塞尔维亚-前南斯拉夫的弹孔纪念碑

塞尔维亚-前南斯拉夫的红星纪念碑

塞尔维亚-前南斯拉夫的枪膛纪念碑

塞尔维亚-VUAC峡谷

塞尔维亚-有故事的河中小屋

塞尔维亚-世界上最大的东正教堂——圣萨瓦大教堂

黑山-科托尔古城

黑山-洛夫琴山国家公园

波黑-萨拉热窝

波黑-莫斯塔尔古城的夜

波黑-莫斯塔尔古城

明明在波黑-莫斯塔尔古城

塞尔维亚-诺维萨德古镇的夜景

——巴尔干印象

塞尔维亚、波黑、黑山三个国家的国土面积加起来还没有广东省的面积大，因其民族的复杂性，宗教的多样性，又地处于欧亚接壤之处，自古以来就是兵家必争之地。
塞尔维亚一个有着鬼斧神工的自然风光，有着丰富的宗教、人文文化的国家，在这里我看到这了大气宏伟的前南斯拉夫纪念碑；在这里我走进一座座修道院里感受宗教的魅力；在这里我陶醉在一路无边的春色里。

波黑是一个民族、文化、宗教交织混杂的国家，萨拉热窝被称为“欧洲的耶路撒冷”或“巴尔干的耶路撒冷”，是欧洲唯一一个清真寺、天主教堂、东正教堂和犹太教堂可以比邻共存的大城市。虽然历来战争不断，但战争后过的萨拉热窝，所散发的独特魅力吸引着世界各地的游客，2009年萨拉热窝被列入2010年最值得去旅行的十大都市之一；2011年获得2014年欧洲文化之都的提名；2012年旅行博客Foxnomad评为“最佳旅游都市”。

黑山是一个彼邻亚得里亚海，风景秀丽的国家。流连在科托尔这座中世纪的古城内，时间的流逝变慢了。。。。。。。忘却了世俗的复杂。。。。。。丢掉繁华都市的浮躁，享受这里慢节奏的美好时光。

——我浪在巴尔干的16天

为什么是塞尔维亚、波黑与黑山？
因为不小心出了机票啊！
因为塞尔维亚免签啊！
因为有美签可以免签入境波黑与黑山啊！

这三个国家有什么好玩的？
塞尔维亚有众多神圣的修道院；
有造型特别的前南斯拉夫的纪念碑；
有修道院酿的好喝的酒。。。。。。
波黑是一个战殇之国；
是一个热情的国家；
是一个充满故事的国家。。。。。。
黑山是一个有山有海有古城的美丽国家。。。。。

这里有酒有故事，我在说，你听吗？

DAY1。（2018-03-31，星期六）广州——飞（俄罗斯航空SU211，11：10）——（16：20，谢列蔑契娃机场F航站楼）莫斯科（SU2092，谢列蔑契娃机场F航站楼，20：10）——（22：10，BELGRADE尼古拉特斯拉机场T2航站楼）塞尔维亚Serbia-贝尔格莱德Belgrade（宿贝尔格莱德的Beograd Admiral Apartments，€ 35。10/4人/公寓）
DAY2。（2018-04-01，星期日）塞尔维亚Serbia-贝尔格莱德Belgrade——（165KM/3小时10分钟）——巴依纳巴什塔Bajina Basta的河中小屋——（5KM/10分钟）——拉卡修道院Rača Monastery——（40KM/1小时15分钟）——塔拉（Tara）国家公园——（40KM/1小时分钟）——乌日策Užice——(宿乌日策Užice的Apartment Viktorija，€ 36。9/4人/公寓)
DAY3。（2018-04-02，星期一）塞尔维亚Serbia-乌日策Užice——乌日策堡垒Stari grad——（15KM/20分钟）——前南斯拉夫纪念碑弹孔Kadinjača Memorial Complex——（185KM/4小时1）——波黑-萨拉热窝Sarajevo(宿萨拉热窝Sarajevo的Apartment Sandra ，€ 40。5/4人/公寓)
DAY4。（2018-04-03，星期二）波黑-萨拉热窝Sarajevo——巴什察尔希亚Bascarsija老城——Old Orthodox Church东正教堂——格兹·胡色雷·贝格清真寺Gazi Husrev Bey’s Mosque——Emperor's Mosque清真寺——crkva svetog Josipa修道院——拉丁桥——一战博物馆——东西文化相遇线——塞比利Sebilj喷泉——铜匠街（Kazandziliuk)——圣心大教堂Sacred Hearts Cathedral——Ashkenazi Synagogue东正教堂——波黑战争中住了各国记者的酒店(宿萨拉热窝Sarajevo的Apartment Sandra ，€ 40。5/4人/公寓)
DAY5。（2018-04-04，星期三）波黑-萨拉热窝Sarajevo——（130KM/2。5小时）——布纳泉Vrelo Bune——莫斯塔尔Mostar——科斯基•穆罕默德•帕夏清真寺 Koski Mehmed-pašina džamija——老集市(宿莫斯塔尔Mostar的Apartments Lasta ，€ 35.64/4人/公寓)
DAY6。（2018-04-05，星期四）波黑-莫斯塔尔Mostar——（155KM/2小时45分钟）——黑山Montenegro ——科斯坦吉卡Kostanjica——（13KM/15分钟）（12公里/16分钟）——科托尔Kotor——科托尔湾（宿科托尔Kotor的 Apartment Perovic ，€ 50/4人/公寓）
DAY7。（2018-04-06，星期五）黑山Montenegro -上25道弯看科托尔峡湾全景——佩拉斯特Perast——科托尔老城Kotor Ancient Town——科托尔大教堂Kotor Cathedral（门票2。5欧）——Kotor城墙 the Upper Town Walls（宿科托尔Kotor的 Apartment Perovic ，€ 50/4人/公寓）
DAY8。（2018-04-07，星期六）黑山Montenegro-科托尔Kotor——（85KM/2小时15分钟）——洛夫琴山国家公园Lovcen National Park——（55KM/1小时15分钟）——黑山Montenegro -波德戈里察Podgorica——基督救世主大教堂Hram Hristovog Vaskrsenja（宿波德戈里察的Hotel Crnogorska Kuća (黑山楼酒店) ，€ 35.10/2人间，包早餐）
DAY9。（2018-04-08，星期日）黑山Montenegro -波德戈里察Podgorica——（190KM/4。5小时）——塞尔维亚Serbia-Uvac峡谷——（65KM/1。5小时）——新帕扎尔Novi Pazar（宿塞尔维亚-新帕扎尔Novi Pazar的Apartment Idea ，€ 45/4人/公寓）
DAY10。（2018-04-9，星期一）塞尔维亚Serbia-新帕扎尔Novi Pazar——（65KM/1小时10分钟）——塞尔维亚-斯图代尼察修道院Studenica Monastery——（60KM/1小时）——马格里奇（Maglič）堡垒——日查修道院（Žiča Monastery）——（30KM/40分钟）——前南斯拉夫纪念碑枪膛Popina Monument Park (Mausoleum to the Fallen Insurgents against Fascism; "The Sniper"

——塞尔维亚-矿泉小镇弗尔尼亚奇卡Vrnjačka Banja（宿矿泉小镇弗尔尼亚奇卡Vrnjačka Banja的Apartment Cvoro， € 36/4人/公寓）
DAY11。（2018-04-10，星期二）塞尔维亚Serbia- -矿泉小镇弗尔尼亚奇卡——（15KM/20分钟）——柳波斯尼亚修道院Ljubostinja Monastery——（35KM/40分钟）——拉扎尼察教堂Lazarica Church——（60KM/1小时）——拉瓦尼察修道院Ravanica Monastery——（36KM/50分钟）——马纳西亚修道院Manasija Monastery——（80KM/1。5小时）——前南斯拉夫纪念碑红星Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Partisan Detachment——（80KM/1。5小时）——塞尔维亚Serbia-贝尔格莱德Belgrade（宿贝尔格莱德的Beograd Admiral Apartments，€ 35。10/4人/公寓）
DAY12。（2018-04-11，星期三）塞尔维亚Serbia-贝尔格莱德Belgrade——（15KM/20分钟）——泽蒙Zemun-新霍普沃修道院Manastir Novo Hopovo——斯雷姆斯基卡尔洛夫奇Sremski Karlovci（红酒小镇）——诺维萨德-自由广场Trg Slobode（宿诺维萨德的 Apartmani Stan na dan 斯坦娜丹公寓，€ 31.50/4人/公寓）
DAY13。（2018-04-12，星期四）塞尔维亚Serbia-诺维萨德——自驾（90KM/1小时10分钟）——南斯拉夫航空博物馆Aeronautical Museum——机场还车——塞尔维亚-贝尔格莱德Belgrade (宿贝尔格莱德的Beograd Admiral Apartments，€ 35。10/4人/公寓)
DAY14。（2018-04-13，星期五）塞尔维亚Serbia-贝尔格莱德Belgrade——北约空袭遗迹Kneza Milo ša——圣萨瓦大教堂Church of Saint Sava——斯卡达利亚步行街Skadarlija Street——米哈伊洛大公街Knez Mihailova Street——尼古拉·特斯拉博物馆Muzej Nikola Tesla——贝尔格莱德共和国广场Trg Republika（宿贝尔格莱德的Beograd Admiral Apartments，€ 35。10/4人/公寓）
DAY15。（2018-04-14，星期六）塞尔维亚Serbia-贝尔格莱德Belgrade（SU2091，13：20，BELGRADE尼古拉特斯拉机场T2航站楼）——飞——（17：15，谢列蔑契娃机场F航站楼）莫斯科（19：15谢列蔑契娃机场F航站楼）——广州（宿飞机上）
DAY16。（2018-04-15，星期日）（09：25）广州

——塞尔维亚、波黑、黑山自驾旅行攻略

塞尔维亚、波黑、黑山都是前南斯拉夫加盟共和国，这3个国家使用3种语言、3种货币，这三个国家的高速公路不多，又是盘山公路比较多，在这3个国家自驾旅行还是有很多需要注意的地方，不过当地人非常的热情，每每我们遇到困难的时候，都会主动帮忙解决，除了醉人春色外，这些可爱的人们是爱上巴尔干的原因。
下面写写我关于在巴尔干旅行的攻略。

1。关于时差：
塞尔维亚、波黑、黑山都比中国慢6小时。

2。关于货币与汇率：（2018年4月汇率）
黑山货币：欧元EUR。1EUR=7.8人民币
波黑货币：可况换马克BAM。1BAM=3.95RSD
塞尔维亚货币：塞尔维亚第纳尔RSD。1RSD=0.07人民币

3。关于换钱与ATM提取现金
这3个国家除了黑山是用欧元，其它两个国家使用自己本国的货币，但一般住宿，小店购物，大一点的餐厅都可以用欧元结算。3个国家的大部分地区可以刷VISA和MASTER信用卡，但这3个国家的ATM暂时都不可以用中国银联提取现金，所以大家到这3个国家旅行之前准备好现金。我带的现金里一半美金一半欧元，在塞尔维亚和波黑都可以用美元或者欧元换当地货币。
在塞尔维亚机场到达厅的一楼和二楼都有几家兑换店，但我晚上10点半入境后想着去换一些当地货币以防万一，竟然发现这些兑换店都已经关门了。在塞尔维亚与波黑我所到达过的城市里都有不少的兑换店，而贝尔格莱德与萨拉热窝这样的首都城市，密度就更高了。

塞尔维亚-VUAC峡谷

4．电压与插座：
电压：220V
插座：欧标的双脚圆头插座

5。关于签证

前面也说了，选择这3个国家是因为塞尔维亚对中国护照免签，持有有效的美国签证波黑与黑山也是免签。在中国出境的时候，我准备了回程机票，但边检的工作人员只看了登机牌也没问我要机票就放行了。
之前看到有人写过说没有美国或多次申根签证，也混进了黑山。我这次自驾的经验感觉没有指定国家的有效签证比较难混进得入境，我从波黑进入黑山的时候，同伴的护照上因为签证比较多，工作人员没有找到美国签证，还专门叫同伴进工作室去找出来。我的美国签证在旧护照上，当时忘记了和新护照一起交出工作人员，工作人员也要我找出有效美签给他们看才放行。

6。关于3个国家的过境
我这次是全程3国跨境自驾，写写自驾车过境这3个国家的手续。
自驾车来到塞尔维亚与波黑的边境，就能看到一座类似我国90年代的公路收费站的建筑，就是塞尔维亚的出入境口岸了。车上的人都坐在车里过境，不需要下车。到达塞尔维亚边境，先有工作人员过来收100塞尔维亚币的汽车费用，然后往前开几米就到塞尔维亚的边境关口，有点像中国的高速收费站。查看每人的护照与车的证件，问了一下要去哪里，然后就让我们过了。再往前开十来米就是波黑的出入境口岸，车上的也是不需要下车，把护照和车证给工作人员，然后坐在上等。我们是用的美签进入波黑（如果美签不是有效护照上，要同时交上两新旧两本护照），入境过程中没有提问过任何问题就让我们入境了。过关后，记得要检查护照是否有入境盖。
从波黑入境黑山，手续基本上和塞尔维亚入境波黑是一样的，但不需要给汽车的费用，他们会很认真看护照上的美国签证，然后就让我们通过。入境后，也要检查一下护照上是否有出入境的印章。
从黑山进入塞尔维亚的手续和上面差不多，但不知道为什么黑山的出入境口岸离塞尔维亚的出入境口岸不是连在一起的，离了可能有10公里远。从黑山出境后开了很久都没有见到塞尔维亚的入境口岸，当时有点疑惑，看到路边有警察停车了解情况，警察让我沿着公路一直开就能到达塞尔维亚的入境口岸。当时所在的位置在两个国家中间，没有留意这些警察是属于哪里国家，写到这里不知道应该感谢哪个国家的警察。哈哈哈！

7。关于保险：
这次到巴尔干地区自驾旅行，在盘山公路上自驾了近2000公里，旅程中存在着很多不稳定的因素。所以出发前我购买了安联申根签证保险-全球保障：
http://www.inswin.cn/ga103767/lvyou-baoxian/308521.shtml ，可以用微信支付，支付后保单会直接发送到所填的邮箱，打印出来就可以啦！其相保障范围、理赔模式（网上理赔，款项直接打到帐号上，快捷方便），都是很适合我这次在巴尔干地区自驾旅程。

8。贝尔格莱德机场到市区的交通
A．豪华巴士（有空调）
LINE A1：机场往返市区的主要交通方式，终点站为贝尔格莱德市区主要交通枢纽之一的斯拉维亚广场（Square Slavija），行车时间30分钟以内，票价300第纳尔（上车与购票）。从斯拉维亚广场有各路公交车可抵达市内不同地区。
机场出发：每天7:00-19:00间，每20分钟一班；19:00-21:00间，每30分钟一班。
斯拉维亚广场出发：每天凌晨1:30、3:20、4:20、5:20各一班；6:20-19:20间，每20分钟一班；20:30、21:30各有一班。

B．普通巴士（没有空调）
72路公交车也可以往返机场，终点站为共和国广场（之前看别的游记说终点站在距市中心约1公里的市内公交车总站（Zelini Venac），但我坐到共和国广场的时候，全车人都下车了）。行车时间比豪华巴士稍长，30-40分钟，票价150第纳尔，90分钟内有效，如果在市内的报亭买了贝尔格莱德公交卡，则单程票价89第纳尔。
机场出发：每天5:20-次日0:00间，每32分钟一班。
市区出发：每天4:40-23:40间，每32分钟一班。

两路车坐车的地点都在出发大厅门外。从到达大厅提取行李出来，在大厅内左手边的手扶电梯到上面一层，这里是出发大厅，有游客中心，有几家兑换店。出门后左边就能看到这两路车的站牌，在站牌下等就好。前门上车在司机那里买票，没有零钱也不怕，司机能找零。

9。在塞尔维亚、波黑、黑山自驾的攻略

不知道是否因为地理位置的原因，这3个国家的高速公路都不算多。塞尔维亚首都贝尔格莱德通往附近城市有收费或免费高速公路，但在远离首都的地方都没有开过高速公路；波黑只在离开萨拉热窝前往莫斯塔尔的时候开了一段大约20公路的高速，其它城市都没有见到有高速公路；黑山直接就没有看到有高速公路，都是盘山公路。3介国家的主干道路况都不错，但一些前往山里面景点的路况就一般般了，有一些是碎石路与泥路，雨季去这3个国家自驾，一定要了解清楚景点的路况才好前行。
虽然这3个国家以盘山公路为多，但公路的设计都非常合理，只要跟着公路上的标志开车，在可以超车的地带才超车；在需要减速的路段要减速行驶，就可以安全驾驶。尤其在黑山这个基本上没有开过直路的国家，更要按公路上的标志驾驶，以确保安全。
发2张导航的截图上来。

我这买的是在塞尔维亚首都贝尔格莱德往返的机票，设计程的时候从贝尔格莱德出发，往西南方向走进入波黑，然后再往东南走到黑山，从黑山往北走回到贝尔格莱德，全程自驾12天。除了到塞尔维亚第二大旅游城市诺维萨德外，其它线路都不走回头路。
租车还是一如既往地选择中国最大的中文海外租车平台租租车，之前几次出境自驾有与当地租车公司搞得不愉快和发生小意外，回来后与租租车客服联系都可以顺利解决问题，给租租车的售后点赞。优质的服务、顺畅的沟通，是我出境自驾一直选择租租车的原因。
出发前在租租车平台上订车的时候，向客服确认了我所选择的车型只要交一笔过境保险费用，就可以过自驾入境波黑与黑山。提车的时候告诉租车公司我要去这两个国家，然后信用卡预授权做担保，就可以顺利提车。对，再提醒一次，租车的时候一定要在租租车平台上上购买超级全险。租租车上的超级全险比租车公司的保险要便宜，如果发生意外，回来后直接中文沟通，简直是这我种英语小白的福音。
这3个国家和中国一样都是左舵驾驶靠右行，交通规则与国内基本差不多。作为欧洲国家，这3个国家都要求白天开车的时候需要开车灯的近光灯。这几个国家的高速公路一般为两车道，右侧车道为常规车道，左侧为超车道，当地人有很好的驾驶习惯，都很有意识地在左侧超车后马上会回到右侧车道上继续行驶，直至下一次超车，所以我们到这3个国家自驾的时候，尽量不要占用左侧车道行驶。再写写在这几个国家自驾要知道的一些事项：
1。关于驾照
这3个国家都承认中国驾照只要带上中国驾照+驾照的英语翻译件或国际驾照翻译件，就可以在这三个国家租车自驾。

2。关于提车
贝尔格莱德的机场不大，租车公司基本上都在到达大厅。找到公司后，出示提车单、驾照+翻译件、护照、信用卡，一般会冻结信用卡里的一笔金额，不同车型冻结的金额不一同，还车后如果没有问题就会解冻这笔金额。因为要跨境自驾，我租的是手动档柴油版的雷诺旅行车，需要交每天9欧的跨境保险费用，办好手续后，跟着租车公司的人去停车场地检车，工作人员会告诉汽车什么油，是否需要满油还车，还有交待一些注意事项。如果没有问题就可以开车离开机场，开始自驾啦！
3。关于路权
直行车拥有路权，副道的车辆要进入主道必须让行；环岛内的车拥有路权，进入环岛的汽车必须让行环岛内的车辆；在无标识的十字路口，右方来车拥有先行权；当公共汽车离开公交站时，公共汽车拥有先行权，必须让行；某些城市会设有专门的士和公共汽车的专用车道，其他车辆禁止进入这些车道；当有人在没有设置行人安全岛的有轨电车站下车时，驾驶员必须停车，直到乘客回到人行道上为止；当紧急车辆出动时，其他车辆需要给他们让行。
4。关于停车
停车对于自驾旅行来说太重要了！在一些小镇一般是免费停车，而小城市停车一般早上8点到晚上5点收费，晚上与周未两天与公众假期免费停车。在大城市里，除了小区内部的停车场是免费的，公共停车场与路边停车位都要收费。
如果停车地点的标志是“P”的标志下面写了很多字，那可能是特殊车辆（如出租车）停的；看见单一个“P” 则是免费；如果“P”下面有手机图案的是付费停车位。如果是付费停车位（无人收费的情况），买了当地电话卡的话可以编辑短信按指示牌下面的号码把车牌号发送过去，扣除话费的同时会获得一小时的停车时间，在一小时到期前可以再次发送，再次扣除话费亦再延长一小时停车时间。如果没有当地手机，可以在附近找报刊亭购买停车票，一张一小时，要停几个小时就买几张，把对应的日期和时间刮掉，就显示你是什么时候开始停的，摆在车窗前即可。
在塞尔维亚如果收到停车罚单也不用太担心，如果在这张罚单上的指定时间内去交罚款的话，费用和停车一天的费用是差不多的，规定时候忘记了是一星期还是十天。如果超过交款的指定时间，罚款就要加倍了。所以收到罚单记得要在规定时间内去邮局缴费哦。

黑山-科托尔峡湾全景

5。关于限速
这3个国家的限速基本上是城市里20-40KM，普通公路限速40-80KM，高速公路限速80-130KM。实际限速均以现场标志为准。
这次在巴尔干的行程里，我在3个国家都有看到警察在路边查车测速，所以我们开得很守规矩，虽然也有超速驾驶，但都跟着本地的车后面跑，不算过份。在离开塞尔维亚进入波黑没多久，在转过一个弯后的下坡路上，我们被警察拦下来，警察的英语并不好，一边讲波黑语一边在本上写上一些数字，说我在限速50KM的公路上开到了时速80KM。在波黑限速50公里的盘山公路上，我最多敢开到60KM的时速，当时我的车速估计是55KM。于是我们用英语据理加争，也可能是语言不通，也可能是警察自己觉理亏，讲了没几句就把证件还给我，让我们继续旅行了。
到这3个国家自驾旅行，大家开车记得不要太猛哦，真的不知道什么时候会有警察叔叔向你招手。

6。关于交通规则与标志：
A．全车系安全带
在欧车开车，不管是主副驾驶座，还是其他随行人员，都必须系上安全带。如果有儿童，必须配备儿童座椅。如果车内有人没有戴安全带被警察看见了，就要吃罚单了。
B．礼让行人
礼让行人是一个国家文明程度的表现。正常路况下行人拥有最高的路权，机动车要主动让行行人。在没有红绿灯的路口或斑马线一定要停车让行行人，如果有交通灯就按交通灯指示行车。
C。环岛内车辆先行
欧洲的环岛特别多，无论是进出环岛，都是环岛内车辆拥有优行权，在进入环岛的时候，一定要停车让岛内的车先行。
D．不能右侧超车，且不能长时间占用超车道。
在欧洲严禁右侧超车，这是违法行为！超车时要注意超车标志，有很多路段禁止超车。一旦超车完毕，就要回到右侧车道。
E．上主路要让行
主路上的车拥有绝对的路权，行车从副道进入主路时，一定要在道口停车让行，切忌抢道。
F．任何情况下，看到这个标志都要停车够3秒才能行车。

G。让行标志，看到这个标志就要让行。

H．先行权。意味着你所在的路口或路段有优先行驶权（如有红绿灯，以交通灯的指示为准），其他路口的车辆需要让你（其它车辆所在的路口有让行标志），这是欧洲非常重要且常见的标志。

I。黑色箭头的对面来车有先行权，红色箭头方向的需要让行。如果标志上的黑红箭头位置相反，就是对面来车需要让行我这边。反正就是黑色箭头的方向拥有先行权。

J。禁止超车

10。关于加油
这3个国家加油都不便宜，折人民币接近8元一升。这3个国家的城市间距离都不远，一路上都有加油站，所以不太需要为加油担心。

11。关于无人机拍摄
出发前发邮件去申请无人机的合法使用文件，但发了十多封邮件，辗转几个部门还没有得到明确答应。所以我在这次行程上使用无人机都是在山上或者没有人的景点。

12。这次旅行的摄影器材
佳能6D+17-40mm/f4+24-105mm/f4
GOPRO 6
大疆无人机-晓

13。关于这次的住宿
这次行程的住宿除了在黑山首都波德戈里察是住酒店外，其它城市都选择的民宿。巴尔干地区的人们都很热情，住民宿可以与当地人很多的交流，有非常好的体验。这次行程里住过的民宿除非了两个城市稍为有点小不满，其它的都非常的好。
如果是自驾行程的话，严重推荐我在贝尔格莱德、萨拉热窝、科托尔、新帕扎尔的住宿，房东都超好，给我们极好的旅行建议与帮忙。

——出发

2017年1月，塞尔维亚成为第一次给中国护照免签的欧洲国家，但当时因为对这个国家的了解并不多，最熟悉的历史是北约误炸中国驻前南斯拉夫领事馆的那一段，去年好朋友Tino有一篇塞维尔亚深度游的游记让我对这国家种草了（去年的外高加索行程也是因为Tino的游记长草的），去年底一次网上查机票的无心之失，订下了塞尔维亚首都贝尔格莱德的往返机票。机票都出了，马上发朋友圈约伴，于是成行了这是一次为期16天的的巴尔干自驾之旅。
2018年3月31日一早在机场与大Wing碰头，顺利办好登机后，我们闲逛着来到登机口，没吃早餐的她啃着麦当劳（不对，现在叫金拱门）看着窗外起起降降的飞机，从她庸懒的表情看出还没进入旅行的状态中。闲不住的我拿出相机，隔着玻璃拍摄在机场的地勤工作人员。我和大Wing相识于一次旅行线下分享，她是少数会开手动档汽车的80后妹子（因为这次是山路为主，我租的是手动档的旅行车），给她点赞！一路上我和她两个轮着开车与做副驾，辛苦大Wing啦！
黄昏时分在莫斯科机场中转的时候与另一个同伴碰头，然后我们飞往目的地贝尔格莱德。此时已经到达贝尔格莱德的另一个同伴Water已经入住民宿，并帮我们换好钱，也给我们准备好晚餐，谢谢贴心的Water。

晚上10点，飞机准点降落在贝尔格莱德的尼古拉特斯拉机场，因为塞尔维亚对中国护照免签，入境时在零沟通之下就顺利入境了。

到达贝尔格莱德的这个晚上温度非常的低，天下又下着中雨，机场的停车又是露天的，提车的时候我和大Wing都没有认真验车就匆忙把行李放进车尾箱，然后上车开大暖气取暖。当时没有想到，寒冬温度下来到巴尔干半岛，在半个月后我们离开时，这里的温度已经上升到28度，汽车也从开暖气改为开冷气。巴尔干春天的温度好飘忽啊！

——你不知道的塞尔维亚

来到塞尔维亚，当然在先讲讲这个国家的历史，借用好友Tino游记里的一句话，先简单介绍塞尔维亚的历史，如果对塞尔维亚的详细历史有兴趣，可以从下面的连接进去看Tino的游记《时光多么细致——你不知道的塞尔维亚（塞尔维亚黑山超深度超全面游记攻略）》，里面有详细的塞尔维亚历史与宗教的介绍：http://bbs.qyer.com/thread-2848098-1.html

下面这些信息是我从网络上整理的一些简单历史资料，让大家可以对这个国家有一个简单的了解。如果对历史部分不感兴趣的，可以直接跳过这部分看后面的游记部分。

六千年前，在塞尔维亚已经当时欧洲比较大型的村落。公元6～7世纪，南斯拉夫人的一支塞尔维亚人定居在巴尔干半岛萨瓦河中下游的迤南至亚得里亚海沿岸一带。
斯拉夫民族（斯拉夫人可分为南斯拉夫人、西斯拉夫人及东斯拉夫人，是欧洲各民族和语言集团中人数最多的之一）于公元8世纪时来到现在的塞尔维亚共和国，并且在拜占庭帝国的影响下改信东正教。
最早以“塞尔维亚”为名的国家是10世纪中叶由察斯拉夫·卡罗尼米洛维奇（塞尔维亚语：Кнез Часлав Клонимировић，拉丁语：Časlav Klonimirović）所建立。12世纪时尼曼雅王朝崛起，14世纪中叶的沙皇斯特凡·杜尚在位期间更是把塞尔维亚国家的发展推向巅峰。
但此时奥斯曼帝国开始侵占巴尔干半岛，并于1389年在科索沃战役中击溃塞尔维亚人（该战役的结果现在尚有争议），到15世纪末，奥斯曼帝国已完全征服了塞尔维亚，开始了长达5个世纪的统治。
塞尔维亚在1804年和1815年两次革命当中获得了高度自治。1878年，塞尔维亚在俄国的协助下获得完全的独立，1882年成立王国，其国土仅只有今天塞尔维亚的中部。在1910年代初的第一次巴尔干战争和第二次巴尔干战争当中，塞尔维亚的国土向南扩展，收复了科索沃地区、并兼并了今马其顿共和国等地区，但北部的伏伊伏丁那地区当时为奥匈帝国所管辖，不在塞尔维亚国土范围之内。
1914年6月28日，塞尔维亚爱国青年加夫里若·普林西普在萨拉热窝街头用伯朗宁M1900型自动手枪连开七枪，刺杀了正在对萨拉热窝进行访问的奥匈帝国王储弗朗茨·斐迪南和他的妻子索菲。7月28日，奥匈帝国因此事向塞尔维亚宣战，导致了第一次世界大战的爆发。
塞尔维亚于1914年末成功地抵抗了奥匈帝国三次进攻，1915年，同盟国（包括奥匈帝国、德国、保加利亚）共同向塞尔维亚发动攻势，占领了全境。
1918年，同盟国战败，塞尔维亚得以复国。该年12月，塞尔维亚、邻国黑山以及由原奥匈帝国所管辖的斯洛文尼亚、克罗地亚、波斯尼亚、伏伊伏丁那共同组建了塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国，即南斯拉夫王国的前身。
第二次世界大战时，南斯拉夫三面受敌，除希腊外所有邻国都是轴心国成员。1941年4月，轴心国侵入南斯拉夫，并将其瓜分，如伏伊伏丁那大体被匈牙利兼并，科索沃并入阿尔巴尼亚，塞尔维亚其余部分则由德军占领。此时南斯拉夫人民解放军在铁托的领导下开始反抗德国的占领。
1945年，苏联红军进入南斯拉夫，铁托在其帮助下成为国家最高领袖，建立了共产主义国家南斯拉夫社会主义联邦共和国（南联邦），但在1948年南联邦与苏联决裂。1961年铁托和埃及总统纳赛尔、印度总理尼赫鲁共同创立了不结盟运动。南斯拉夫社会主义联邦共和国在铁托的领导下，推行社会主义市场经济，着重各民族团结以及国家的统一。南斯拉夫在这个时期成为了东欧共产主义国家当中较富裕的国家。
铁托于1980年逝世后，民族矛盾开始激化，最终导致了南斯拉夫在1990年代初期解体。南斯拉夫的六个加盟共和国中的四个先后宣布独立。1992年之后，剩下塞尔维亚和黑山两国，重组成立南斯拉夫联盟共和国（南联盟）。1999年，塞尔维亚共和国在科索沃战争中遭到北约的轰炸，战争以西方列强接管科索沃告终。
2003年，南斯拉夫联盟共和国重新组建，将国名改为塞尔维亚和黑山。
2006年5月21日，黑山透过公民投票决定正式独立，6月3日黑山议会正式宣布独立，6月5日塞尔维亚国会亦宣布独立并且成为塞黑联邦的法定继承国，塞黑联邦因而解散。

——有故事的河中小屋

在巴尔干半岛自驾行程第一天的目的地是乌日策，早上在寒风细雨中驱车离开贝尔格莱德，驶上的贝上尔莱德出城的免费高速。贝尔格莱德城市周边的高速是免费，包括从机场到市区的这段高速，刚到达的那晚因为机场的兑换店关门，又担心这段高速要收费，当时在机场问在当地工作的中国人换当地货币时，那位国人肯定地告诉我们这段高速是免费的，让我们不要再为换钱操心。

汽车驶离高速公路后，变成了双向两车道的国道。越往南走，渐渐离开地势相对平坦的地区，走进了山路为主的地区。但塞尔维亚的汽车数量并不算特别的多，当地人的驾驶习惯也比较好，所以虽然一直在山路上驾驶，但还是比较舒服的体验

一路上时晴时阴，我们走走停停，看看风景拍拍照，4月初的塞尔维亚大部分的树枝上还是光秃秃的，还没长出嫩叶，但地上已经长出了鲜嫩的新草，一些不知是否梨树上开满了一树的白花，偶然中间点缀着红色瓦顶的白色房子，还有活泼好奇的羊群，这天早春的欧洲田园风光谋杀了我不少的快门次数。

可能翻过一座山，前面又是乌云密布，偶然在山上还会飘下几片雪花。这一天我经过冬天的山景，也闯进了春天的原野，一路上冬季与春天的不停交替让这天的行程时刻都冲满着惊喜。

接近中午，公路的右边出现了一条翠绿的河流。看了一下GPS，前面就是塞尔维亚一间充满传奇色彩的河中小屋。

关于这间遗世独立的河中小屋故事，被比作塞尔维亚人坚韧的民族精神，如果有机会被邀请上这小屋作客，会一次是毕生难忘的经历。
好友Tino去年在当地朋友的安排下，曾经被邀请到河中小屋里做客，在他的游记里了解到这间房子的感人故事。获Tino同意引用其游记的部分内容，如果想看河中小屋的完整版故事，可以从下面连接进入Tino的游记:http://bbs.qyer.com/thread-2848098-6.html#post-18212247-0

时间倒退到1968年，那时候没有网络，没有游戏机，小镇少年们的休闲活动便是在德里纳河中游泳晒太阳。德里纳河中有一块高出水面数米的礁石，成为了少年们游泳中歇息晒太阳的地点，两名少年突发奇想，打算在这礁石上搭建一间小木屋，作为在河中的根据地，像极了我们小时候搭建的秘密基地。这两名少年一个名叫Miloš，一个名叫Mandić，Miloš当时12岁，Mandić还年长一岁，但老成的Miloš成为了这二人组的老大。

初代小屋的珍贵照片

二人开始寻找木头搭建小屋，一些小的木板就一边游泳一边带到礁石，大件的构件就在岸上组装好，从上游处放出，顺着河水飘到礁石上。二人就这样蚂蚁搬家一样慢慢凑齐木屋的材料，经过一年的努力后，1969年，少年们的秘密基地就此诞生，虽然简陋，但是成就感是非凡的。

青年时期的Miloš（右）和Mandić（左）

不幸的是，德里纳河每年3月都会发大水，每隔5-10年还会有一次大规模的洪涝，初代的小屋没有坚持多长时间，就毁于一次洪灾之中，然而这两名塞尔维亚少年的心就像塞尔维亚一般坚韧，没有向大自然屈服。

青年时期的Miloš与小屋合照

塞尔维亚在历史上是多灾多难的。塞族人在7世纪来到今天的塞尔维亚，蛰伏在罗马帝国和拜占庭帝国之下达数百年之久，终于在公元12世纪独立称王，雄极一时之后又在16世纪被奥斯曼帝国所灭，塞族人一部分在奥斯曼的统治下挣扎求存，一部分在奥匈帝国的庇护下蛰伏，又是几百年后，才再一次站起来，但依旧战火不断。最近的一次，便是1999年北约因科索沃问题大规模轰炸贝尔格莱德，半个贝尔格莱德被夷平。事实上那是贝尔格莱德历史上第44次被毁，贝尔格莱德被称作“经历了115场战争，44次被夷平的城市”，然而今天的贝尔格莱德，依旧欣欣向荣，萨瓦河多瑙河畔游人如织，入夜后的生活五彩斑斓，一点都看不出十几年前这里仍是一片废墟，这便是属于塞尔维亚的坚韧。
河中小屋某程度上也与塞尔维亚相似，在建成后的几十年间，曾六次被洪水冲毁，却又六次被重建，今天我们所在的小屋已经是第七代，在2011年建成，小屋外的泳圈记录着“1968-2011”，便是初代小屋与现代小屋的建成年份，所以也有不少人把小屋比作“塞尔维亚精神”，多次重生的小屋，历次浴火的塞尔维亚，紧紧相连。
Želimir比Miloš和Mandić都要小几岁，是后来才加入的，二人组变成了三人组，情同手足，一起参与到小屋的建设和维护当中。Miloš擅长足球，当中还有一段时间前往贝尔格莱德游击队效力，小屋就由另外两位主人维护，Miloš也会频繁回来照料小屋与兄弟相聚。值得一提的是，Miloš的舅舅是一位名人，尤其在中国，几乎无人不知，那就是带领中国足球队历史性踏入世界杯决赛圈的名帅——博拉·米卢蒂诺维奇。当我们得知这一信息的时候，都不禁感叹世事是如此奇妙，这如同电影一般的剧情让人屏息，谁能想到，小屋的背后竟然有如此多的故事，也许冥冥之中一切自有注定。

时光荏苒，岁月如歌，转眼翩翩少年已经白头，最年长的Mandić在今年二月不幸离世，Želimir和Miloš为了纪念离开的兄弟，在小屋的礁石上刻上了一个深深的“M”。
Želimir继续向我们介绍小屋。小屋被毁六次，重建六次，也在不断的改进，现在的第七代小屋，配备了一套巧妙的装置来抵御洪水的冲击。小屋面向水流的方向有两块木板会直面洪水的冲击，为了在洪水来袭时能减少冲击，他们把这两块木板设计成可以活动的，装备了门铰和绞索，在洪水来袭时木板可以往上抬至水平，整个小屋就变成了一个面对水流的空箱子，最大限度减少了水流的冲击力，挺过了近几年的洪涝。Želimir向我们比划，最近一次最大的洪水浸没到小屋的屋檐，岸上的建筑都大量进水，所幸的是这套精妙的装置成功地防住了洪水的冲袭。

以上内容摘自好友Tino(环球旅行摄影机)的游记，非常感谢！如果想了解塞尔维亚这个国家，我再次安利看他的游记，非常实用。

离开河中小屋，跟着导航来到附近的的拉卡修道院Rača Monastery。拉卡修道院始建于1275年，是塞尔维亚的中世纪修道院之一。在塞尔维亚的修道院室内的壁画，在没有获得神职人员允许的情况下都是禁止拍摄的，所以我没有拍摄修道院里面壁画的相片，好友Tino授权使用他的一些相片在游记，可以让大家更直观认识这些修修道完，非常感谢Tino！
拉卡修道院外有关于这座修道院的塞语和英语说明，介绍这座修道院的起源和其在塞尔维亚宗教的重要性。关于这座修道院的起源没有可靠的文字记录，现在关于这座修道院的资料主要来自周边城市修道院的历史资料里面的侧面的片面记载。一般认为这座修道院是于1275年，由尼曼雅王朝当时的统治者斯特凡·德拉古丁（Stefan Dragutin）主持兴建，而能确认关于这座修道院的最早文献记录，却是在两百多年后的1516年古籍中出现。
由于奥斯曼土耳其帝国的入侵，拉卡修道院曾多次被摧毁，又多次重建，现在所见到的规模大约形成于19世纪中期。拉卡修道院内曾存放重要的宗教物品与年代久远的古籍与金币等等，但大部分存放的物品在历次战乱中被掠夺无踪。二战期间，这里曾存放米罗斯拉夫福音书（Miroslav’s Gospel），这是一份12世纪的西尔文手抄本，是塞尔维亚乃至巴尔干地区最重要的古代手抄本。这本米罗斯拉夫福音书的手抄本在数次掠夺中都躲过了被抢走的命运，目前收藏于塞尔维亚的国家博物馆内。

航拍拉卡修道院

发2张Tino在得到修道院内修士的同意后拍摄的修道院内部的精美壁画，非常感谢Tino。

修道院内这座手持十字架与宝刀的雕像，没有记错的话,就是斯特凡·德拉古丁（Stefan Dragutin）。

——山城乌日策Užice

离开拉卡修道院，我开上了去塔拉（Tara）国家公园的山路，海拔一路攀升，山上又飘起了雪花。山路边上背阳的一边还有厚厚的积雪，向阳的一边已经开始融化了。因为融雪，山上除主路外的分支泥路都被雪水泡得很松软，我们的旅行车走在上面偶然会飘移打滑。越往山上走，山路就越是泥泞，与同伴商量后，为了旅程的安全我们决定放弃塔拉（Tara）国家公园。多年旅行，我早已学会包容错过，错过了这里的美景，我相信会收获后面更旖旎的风光。
重新调整GPS，开往这天的目的地：乌日策。在接近乌日策的地方，远远看到一座不知名的东正教，之前开山上的泥路开得有点累，于是把车开到教堂门前，拍拍照，休息一下。

教堂的门锁着，进不去，只能在门口拍照和飞无人机。

休息过后，继续驱车前往乌日策。

没多过久，就看到了乌日策堡垒Stari grad，此时已经接近黄昏，我们决定先到预订的民宿入住，明天再来参观乌日策堡垒这座标志性的建筑。

开车进城，第一眼看到这张壁画就喜欢上乌日策这座被喻为“塞尔维亚的重庆”的山城。

黄昏时分的乌日策很美，但因为肚子很饿，匆匆拍了2张相片就去觅食了。

早上起来，简单解决早餐后，开车来到了乌日策堡垒Stari grad。把车停在路边，然后步行上堡垒。不知道是来得早还是这个景点在塞尔维亚比较冷门，来到这里的时候除了我们4个中国人就没有别的游客。
嘿嘿！在旅行景点中包场的感觉真好！

乌日策堡垒Stari grad，也叫旧城。据考古推断乌日策堡垒最早的部分建筑建于12-13世纪的尼曼王朝期间，由于没有关于文献记载，所以无法知道最早的建造者。直到14世纪一次关于该地区的小规模战争记载，乌日策堡垒正式出现在相关文献上。

乌日策堡垒有一个民间传说，围绕着乌日策堡垒山脚下的河流叫Đetinja河，在当地方言里的意思是“孩子的河”。传说在奥斯曼土耳其帝国占领期间，大量当地的儿童被征当苦役，身体孱弱或不听话的小孩会被统治者从堡垒直接扔到山下的河谷中，于是河流就有了这个可怕的名字。
站在依山面河的堡垒之上，感觉这里是一个不可能被占据的军事要塞，但在奥斯曼帝国攻陷塞尔维亚后，这里也落入了奥斯曼的统治中，在此后几百年里，在各方势力抗衡的一次次战争中，乌日策堡垒逐渐败落萧条，直到我们今天所见的样子。

站在乌日策堡垒远眺乌日策市区，这座城市是塞尔维亚中部最大的城市，偶然几座高层建筑屹立在红色屋顶的建筑群中，彰显着大城市的气派。

相片中左边造型特别、像火箭一样的建筑叫做兹拉蒂博尔酒店（Hotel Zlatibor），塞尔维亚野蛮主义建筑的代表作之一。但随着时代的发展，这座曾经风光无限的酒店也已人去楼空，破败不堪。

红色的屋顶层层叠叠地一直漫延到山边。

从乌日策堡垒下来去取车的时候，遇见几个小女孩在家门口的空地上练习排球。从准备动作、举手、投球、接球，她们的每一个动作都很标准，每次练习的态度都很认真。难怪这个只有700万人口的国家，女子排球的水平可以排进世界前三名。
这个小女孩样子甜美，笑容可爱，看到我在拍她，对着我甜甜一笑，我的心都酥掉了。

与她们拍过合照，送给她们从中国带去的熊猫铅笔后与她们告别，前往我们的下一站：1公里外的前南斯拉夫纪念碑——弹孔。

——弹孔，前南斯拉夫二战纪念碑

在20世纪60年代，前南斯拉夫这个社会主义国家的经济水平达到巅峰，铁托以纪念二战胜利的理由，要求全国各地的建筑设计师们设计建造一批极具未来主义风格的纪念碑。这过百座与二战有关的纪念碑，大部分选址在重大战役发生地、集中营旧址、烈士公墓等等，这些造型特别的纪念碑在上世纪的60-80年代期间吸引着数以百万的游客来前参观。在塞尔维亚境内前南斯拉夫二战纪念碑的数量也不少，这次跟关好友Tino的行程走，去了他给我GPS定位的三座纪念碑：弹孔、枪膛和红星。
离乌日策市区14公里的地方，就有规模最大的一座前南斯拉夫二战纪念碑：弹孔。这是我在这个行程中到达的第一座前南斯拉夫纪念碑，在停车场把车停好后，沿着阶梯拾级而上来到纪念碑前。

Kadinjača Memorial Complex
设计师：Miodrag Živković and Aleksandar Đokić
建成年份：1979
弹孔二战纪念碑，是1962年在1952年建造的慰灵碑的基础上建造起来的纪念碑群。

1941年的秋天，铁托领导的游击队解放了乌日策市区及周边地区，这是整个欧洲战场的第一个解放区域，但很快招致了德军报复性的反扑，德军投入了非常强势的战力，旨在震慑所有的反抗力量。在这次德军的反击中众多的游击队战士牺牲了，短短存在了67天的乌日策共和国沦陷。即便如此，这场战争还是具有重大的意义，这一事件还被拍成了电影《乌日策共和国》。
为了纪念这些作出了伟大贡献的游击队战士，1952年在当年游击队牺牲的山上建造了一座的纪念碑，后来铁托下命在全国各地建造各种二战纪念碑，对于二战有重大意义的乌日策，在原本的纪念碑之上筑造了这座更宏伟的纪念碑群，就是今天我所见到的样子。

这座纪念碑群最高的建筑体，中间的设计像是被子弹击穿的情景，因此命名为“弹孔”。站在这弹孔下面拍摄这座宏伟的建筑时发现，“弹孔”的内部是一个个抽象的、没有表情的人型。如果弹孔代表着战争，那这些人型可能就代表着战争中牺牲的人们。

再观看纪念碑群内的其它建筑，发现另外一个组建筑也是由这些人像造型的雕像构成，看上去像一群向后倒下的人们。

借助无人机的视角，从航拍的画面里看到这组向后倒下的人像造型雕像围着中央的圆点，似乎是一颗炸弹在人群中间爆炸，令到人们都向后倒下。

纪念碑群里面的三角形建筑就是建于1952年的慰灵碑，纪念碑刻有铭文，是一首塞尔维亚语写成的诗，Tino在境外网站上搜索到关于纪念碑的介绍，也有这首诗的译文：

"My beloved country, did you know the whole battalion died here?
The blood blooms through the fallen snow,cold and white.
During the night, wind swept away the traces,
but still in the south, the army walks.
The 14th kilometer fell, but Kadinjača never will!"

我亲爱的祖国，您可知整个队伍在这里牺牲了吗？
鲜血随着下落的雪开绽开，冰冷煞白。
在夜里，风吹走了痕迹，
但军队仍在南方行进。
在第14公里倒下，
但Kadinjača永不会！

诗中的“第14公里”，就是从乌日策市区到这座纪念碑所在地的距离，当在年德军的清剿行动中，乌日策游击队战士从乌日策出城，来到14公里处的这个位置后被德军围攻牺牲的。不知道纪念碑群中的那组向后倒下的人型雕像，是否就是乌日策游击队的战士们呢？

这座纪念碑是塞尔维亚最重要的二战纪念碑之一，1979年9月23日由铁托亲自主持盛大的揭幕仪式。时至今天这座纪念碑的维护仍然很好，是我在塞尔维亚去过的3座二战纪念碑里维护得最好的一座。

从无人机的视角看这座纪念碑更是宏伟壮观，飞完两块电池后收起无人机，出发前往这次行程的第2个国家：波黑。

——来到波黑

离开前南斯拉夫弹孔纪念碑，我将暂别塞尔维亚，前往这次行程的第2个国家：波黑。最早的行程计划里并没有波黑这个国家，一次偶然得知有美签也可以免签入境波黑，于是马上更改行程，把波黑这个战殇之国做进了这次巴尔干的行程里。发这段游记的时候，波黑已经正式宣布从2018年5月29日开始正式对中国护照免签。

从这天开始后面的天气基本上都是晴天，好天气让大地的色彩的饱和度更高，拍出来的相片颜色与细节更丰富。

开了快2小时，GPS显示要接近边境了，这时看到公路的右边有一个类似火车站的景点，上面的特色的房间与餐厅，还停了中国某高端旅行社的旅游大巴，好奇的我们把车开进停车场，看看这个行程计划外的景点。
停车场旁边有这个景点的介绍，原来这里是SARGAN EIGHT 铁路博物馆。这里的铁路是一段“8”字循环型的窄轨铁路，修建于1921-1925年间，当时为了在落差300米，3。5公里长的路段上铺设火车轨道，设计师取用了13。5公里长的“8”字形循环的铁道设计，让火车可以上到JATAR山上。1925年“CIRA”列车开始这在段铁道上运行，在1974年2月29日从驶出最后一趟列车后停用。
直到1999年，贝尔格莱德铁路公司把SARGAN EIGHT 规划为旅游景点，重修了里面的设施，配套了酒店、餐厅、咖啡馆、游客中心等。并有一列怀旧火车从这里连接到附近的地区，这列怀旧列车的三个车厢和一个全景车厢组成。现在SARGAN EIGHT里新的铁路、火车站设施、陈列的车厢、展览区域等构成了一个露天的博物馆，它不仅展露了这里的铁路历史，更是Mokra Gora地区重要的历史见证。

SARGAN EIGHT 的窄轨铁路上的交汇点

利用旧建筑改造而成的酒店，很有特色

SARGAN EIGHT 遇见的庸懒喵星人

离开SARGAN EIGHT，再往前开，汽车再次进入山里的山路，踣也变得越来越差，这时GPS提醒我们已经接近边境了。远远看到公路上有一个类似中国高速公路收费站的建筑，放慢车速来到建筑前。有一个工作人员过来收了100塞尔维尔RSD的汽车费用，然后示意我们开车到前面几米类似收费亭的地方。停车后，全车人都不需要下车，只要坐在车内把所有人的护照与汽车证件交给工作人员，工作人员问了一下我们接下来要去哪里，去几天等例行的问题，然后就盖印让我们出境。
往前开几百米，看到一个类似中国90年代公路收费站的建筑在公路中心，旁边挂着波黑的国旗，在这里再次把护照与汽车证件交给工作人员。我们都是用美签入境波黑，如果美签在旧护照上，这时候要两本护照同时交给工作人员。工作人员认真地审查我们的资料，一个问题也没有提问就放我们入境波黑，入境后每个人都检查过一下护照上的入境章后，加大油门往萨拉热窝奔驰。
快到萨拉热窝的时候，公路旁的山上有一座城堡，不知道这里是否当年的战事要塞呢？

开车进城在第一个红绿灯停车的时候，我就被对面布满战争痕迹的大楼给震慑了。这里的战争已经平息了20多年，但战争遗留下来的痕迹在这个国家里却是无处不在，从建筑上所遗留的弹痕就能感知当年这里战争的激烈程度。
人们信庭漫步在萨拉热窝的街头，与大厦上的弹痕形成了强烈的视角冲击。在和平社会出生成长的我，很难想像生活在这座城市里的人们经历战争与生死后还能这么淡定与从容。

——萨拉热窝的罗密欧与朱丽叶

在萨拉热窝每天早上10点半都有免费的英语讲解的Walking tour，10点半前来到地图上标示的地点集合，然后跟着导游徒步去认识这座城市。导游是没有工资的，所以在游览结束后一般每个游客会给导游1-2欧元的小费。

导游是一个萨拉热窝女生，在集合地点，她拿着各种道具向我们介绍波黑的国旗、国徽、民族、宗教，然后再讲述关于萨拉热窝的历史。
波黑，全称是“波斯尼亚和黑塞哥维那（Bosnia and Herzegovina）”波黑在新石器时代就有人类居住，据考证早期的居民为伊利里亚人。公元前168年，波黑被罗马帝国所占领。455年，东哥特人占领了这里，6世纪，东罗马帝国击败了东哥特人，现今波黑南部地区曾成为东罗马帝国的一部分。
6-7世纪，阿瓦尔人于开始入侵这一地区，塞尔维亚人和克罗地亚人也相继进入巴尔干半岛，在接下来的几个世纪内，波黑地区多次分属周围的各个国家。1377年时特弗尔特科·科特罗曼尼奇（Tvrtko Kotromanić）建立了一个独立的波斯尼亚王国，直到1463年奥斯曼帝国入侵，并吞并了波斯尼亚王国。
在奥斯曼帝国统治时期，以武力、宗教人头税等方式迫害当地的塞尔维亚人和克罗地亚人。并定下众多不平等的规定：凡是穆斯林皆可进入上层社会；农民改信伊斯兰教可免交某些捐税。过去的学者认为，今天波黑境内的穆斯林大多是在这种政策下改宗的。
奥斯曼帝国占领区儿童从小脱离父母和家庭，进行集中教育和培养，使之成为近卫军的一种兵源，迫使塞尔维亚人和克罗地亚人的后代土耳其化。还将其占领地区的人分等级，给予不同地位。凡是为其统治服务、效力的地主、军人等享有很高的地位，而仍旧信仰基督教的塞尔维亚人和克罗地亚人普通平民则被称为“赖雅”。
1908年波斯尼亚和黑塞哥维那一起成为奥匈帝国的领地，1914年奥匈帝国皇储斐迪南大公在萨拉热窝被塞族民族主义者所刺杀，直接导致第一次世界大战的爆发。战后波斯尼亚和黑塞哥维那成为塞尔维亚人、克罗地亚人和斯洛文尼亚人王国的一部分，该王国后来更名为南斯拉夫王国。
第二次世界大战期间，波黑成为轴心国傀儡国克罗地亚独立国的一部分，战后以波黑社会主义共和国的名义又重归铁托领导下的南斯拉夫，正式成为南斯拉夫的一个联邦共和国。
70年代，南斯拉夫承认“讲塞尔维亚-克罗地亚语的伊斯兰教徒”为穆斯林族（即波黑独立后的波什尼亚克人），使原本构成南斯拉夫主体的民族由五个提升到六个。新承认的穆斯林族，人口次于塞尔维亚人和克罗地亚人位居南斯拉夫第三位。
1992年2月19日，波斯尼亚和黑塞哥维那在境内塞尔维亚人抵制的情况下，就独立问题举行公民投票。投票结果显示，约占人口62.8%的穆斯林族和克罗地亚族支持独立。3月3日，波斯尼亚和黑塞哥维那议会在塞尔维亚人议员缺席抵制的情况下宣布独立，致使民族矛盾激化。
4月6日，就在欧洲共同体承认波斯尼亚和黑塞哥维那共和国独立的当天，其境内5个塞尔维亚人自治区宣布联合成立塞族共和国，独立于波黑之外，但依然留在南斯拉夫社会主义联邦共和国之内。塞尔维亚人的行动立即招致了波斯尼亚和黑塞哥维那政府的镇压，驻扎在波黑境内的南斯拉夫人民军亦招穆斯林和克罗地亚两族武装部队的攻击。4月7日，南斯拉夫人民军出动飞机轰炸了克罗地亚族武装力量的弹药库，武装冲突骤然升级。冲突由首都萨拉热窝向外蔓延，酿成全面内战。
1994年3月波黑境内的穆斯林和克罗地亚人双方同意共组联邦，以共同对抗境内塞尔维亚人。1995年11月21日各方签署代顿和平协定，结束内战，并把波斯尼亚和黑塞哥维那分为波黑联邦以及塞族共和国两个政治实体。在这次的内战中波斯尼亚和黑塞哥维那境内共有20万人死亡，超过200万人流离失所。因为历史的原因令让萨拉热窝自古就成为民族、文化、宗教（天主教、塞尔维亚东正教、伊斯兰教）交织混杂的区域。
导游手里拿着的是1984年2月8-19日在萨拉热窝举行的第十四届冬季奥运会的吉祥物，那是萨拉热窝最鼎盛辉煌的年代。

萨拉热窝（波斯尼亚语：Sarajevo；克罗地亚语：Sarajevo；塞尔维亚语：Сарајево/Sarajevo）位于波斯尼亚萨拉热窝山谷之中，米里雅茨河穿城而过，这里是波黑的首都，也是人口最多的城市。
萨拉热窝以宗教多样性而闻名，伊斯兰教、东正教、天主教、犹太教数世纪以来在这里共存，萨拉热窝是欧洲仅有的清真寺、天主教堂、东正教堂和犹太教堂可以比邻共存的大都市，因此被喻为“欧洲的耶路撒冷”或“巴尔干的耶路撒冷”。
今天的萨拉热空窝是15世纪奥斯曼帝国统治时期发展起来的，萨拉热窝在近代多次成为世界关注的热点：1885年萨拉热窝成为欧洲首个、世界第二个全天运行路面电车的城市（世界首个有全天运行路面电车的城市是美国的旧金山）；1914年，萨拉热窝发生了奥地利王储暗杀事件（又名萨拉热窝暗杀事件），成为第一次世界大战的的导火索。
记得我在萨拉热窝发朋友圈时，收到的回复内容分成两大类：比我年龄大的朋友回复基本上与前南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》有关；比我年龄小的回复大多是香港歌手郑秀文的歌曲《萨拉热窝的罗密欧与茱丽叶》的内容。来之前我在网上重温了《瓦尔特保卫萨拉热窝》这部电影，在这部电影里初认识了萨拉热窝这座城市，知道当时波黑人们为争取自由所做的努力。
我自己更熟悉的是郑秀文歌曲《萨拉热窝的罗密欧与茱丽叶》里面的人物原型，一对生活在萨拉热窝的年轻恋人。波黑战争期间整个萨拉热窝被塞尔维亚势力所包围，整个城市如同人间地狱。1992-1995年的波黑战争是现代战争史上时间最长的围困战，也是二战以来最大规模的战争。这对年轻恋人来自不同信仰背景：男方 Бошко Бркић（Boško Brkić）是塞尔维亚裔的波斯尼亚人，女方 Адмира Исмић（Admira Ismić）是波斯尼亚克裔的回教徒。这对来自不同宗教的恋人深爱着对方，为了可以长相厮寄守，他们决定逃离萨拉热窝，因为交战双方军队都有认识的人，约定在他们出城期间双方停火。1993年5月19日，当他们踏上Vrbanja 桥时，枪声突然响起，男方首先中弹身亡，跟着女方也中弹，她努力爬向男方，拥住对方的尸体，15分钟后亦气绝身亡，两人死时年仅25岁。美国记者Mark H. Milstein当时正好在附近避难，目睹到这对情侣倒下的一刻，他所拍下的照片，成为当时的国际要闻。
1994年由美国、加拿大、德国三国共同制作了一部纪录片《萨拉热窝的罗密欧与茱丽叶》（Romeo and Juliet in Sarajevo）真实还原了整个故事。这对情侣倒下的Vrbanja 桥正好是交战双方僵持的战场，波斯尼亚和塞尔维亚军队均指是对方开枪，至今尚无确实证据证明，是哪一方开枪射杀。这对年轻恋人的尸体多日后才被塞尔维亚军队清理，直到1996年4月16日两人的遗体才重回萨拉热窝，安葬在萨拉热窝围城战中无辜被害的死者坟场：狮子坟场。

当年在波黑战争中死去的人太多了，那时全城绝大部分人都参与了战争，特别是男性，无论年龄，全部投身于战争中。为了纪念死去的人，每一处有人死去的地方，便会留下一滴红色的印记，称之为“血色玫瑰”。因城内印记太多，为了减少战争对这座城带来的哀伤，让市民早日走出悲伤，政府逐渐将印记清除。如今，只留下几处印记，用于警示战争之殇，勿忘和平来之不易。

眼前的这些“血色玫瑰”，是当年那场残酷战争的见证。回头看看现在活力四射、热情无限的萨拉热窝，如果不是城市里数量众多的坟地，根本看不出这里在20多年曾经有过这么惨痛的战争经历。

最近的两次行程都与一战、二战有关，走过这些战殇之国后，感恩自己生活在中国这个和平国度，不需担心战争，不必流离失所。

每个来到这些血色玫瑰前的游客都会驻足，沉默，祈祷不再有战争，祈祷世界和平。

发一段从网上整理的关于萨拉热窝围城战的资料，如果对这段历史不感兴趣的话，可以直接跳过，接着看后面的游记。

萨拉热窝围城战役
南斯拉夫政府自成立时起，便严密防范国内诸多种族和宗教团体中的民族主义情绪，因为这将导致社会动荡与南斯拉夫的解体。1980年铁托逝世后，对民族主义的抑制政策大幅减轻。1980年代科索沃暴力冲突的爆发使南斯拉夫国内的民族主义情绪高涨。塞尔维亚人希望建立塞尔维亚主导的中央集权的南斯拉夫，而其他民族则希望实行联邦制以及国家的去集权化。
1990年11月18日，波斯尼亚和黑塞哥维那举行了首次多党制议会选举，选举结果为三个不同种族主导的党派组成的松散联盟将共产党的势力逐出了议会。克罗地亚和斯洛文尼亚随后宣布独立，其后爆发了武装冲突。波斯尼亚和黑塞哥维那三大种族的政党联盟随后产生了分裂，塞尔维亚人一派期望继续保持南斯拉夫联邦，而波斯尼亚人和克罗地亚人则谋求独立。
1991年10月24日，主要来自塞族民主党的塞族议员离开了萨拉热窝的议会并成立了波黑塞尔维亚人大会，这标志着三大种族联盟执政的终结。1992年1月9日，该大会宣布成立波斯尼亚和黑塞哥维那塞尔维亚共和国，1992年8月更名为塞族共和国。
波斯尼亚人在1991年10月15日宣布波斯尼亚主权独立，并在1992年2月29日和3月1日举行两次独立公投。塞尔维亚人抵制了这两次公投，两次公投结果分别为63.4%以及99.7%赞成独立。波斯尼亚和黑塞哥维那宣布在1992年3月3日从南斯拉夫独立。随后波斯尼亚人和塞尔维亚人之间的紧张形势逐步升级为武装冲突，塞尔维亚准军事组织在1992年3月7日袭击了卡普利纳附近的波斯尼亚克罗地亚人村庄，3月15日波斯尼亚城镇波斯尼亚布罗德和戈拉日代亦遭遇了袭击，之后尼姆、布罗德和比耶利纳也相继遭受了塞尔维亚军队的炮击。
1992年3月1日，萨拉热窝市中心一场塞尔维亚人的婚礼遭袭，新郎的父亲身亡。袭击者据称是穆斯林，其动因据称是宾客在婚礼一行人穿过巴斯卡尔森雅巴扎时高调地挥舞塞尔维亚旗帜。第二天塞族准军事武装在萨拉热窝国会大楼附近设置了街垒并部署了狙击手，随后众多的市民在狙击手前示威反对政变。1992年3月3日波斯尼亚和黑塞哥维那宣布从南斯拉夫独立后，塞族武装和波黑政府军便开始零星交火。
4月5日，塞族警察袭击了警察局和内务部训练学校，两名公职人员和一名平民在袭击中身亡。波黑总统在第二天宣布进入紧急状态，当天晚些时候塞族准军事武装再次包围了国会大楼，导致约5-10万的各族裔居民上街集会示威。当游行人群走向国会大楼时，军人开枪杀死了人群中的两名年轻女子（索达·蒂波热维奇和奥尔加·索切奇），她们被视为围城战役中的第一批阵亡者。
4月6日，十二个欧共体成员国承认波黑独立，第二天美国承认波黑独立，波黑境内的武装冲突随后爆发。南斯拉夫人民军炮击了瓦莱斯的军校、有轨电车编组站和萨拉热窝老城区，并占领了萨拉热窝机场。波斯尼亚政府最初期望国际社会在承认波黑独立后派遣维和部队，但由于维和部队未能及时部署，并未阻止战争的爆发。
塞族武装和南斯拉夫人民军在装备和准备程度上均显著胜于波斯尼亚政府军。塞族军队和警察开始在波黑东部的塞族控制区清洗波斯尼亚族居民，当地塞族居民也时有参与。波斯尼克族居民的住房被系统性的洗劫并焚烧，波斯尼克族居民被殴打甚至被杀害。波斯尼克族男性被押送至监狱营区，女性则被收押至集中营中，营内的卫生条件极其恶劣，许多人被轮奸。根据幸存者的证词，塞族士兵和警察会从集中营挑选妇女带走并强奸。
4月22日，在国会大厦前的民众集会遭到枪击。4月底萨拉热窝围城的局面逐渐形成。对萨拉热窝的围城自1992年下半年至1993年上半年间达到高峰，大量的罪行在这一激烈作战的期间犯下。城外的塞尔维亚军队持续对政府守卫军进行炮击，城内的塞族军队则控制了大多数的军事要地以及武器供给。塞尔维亚人同时在城内安排了狙击手，若干条街道在狙击手的威胁下变得相当危险，在这些道路边常能见到写有“小心，狙击手！”（塞尔维亚语：Pazite, Snajper!）的牌子。连接机场与市区的波斯尼亚之龙大街（塞尔维亚语：Ulica Zmaja od Bosne），以“狙击手大街”闻名。

——萨拉热窝，欧洲的耶路撒冷

跟着Walking tour的导游来到了萨拉热窝的巴什察尔希亚Bascarsija老城，老城中心的瑟比吉Sebilj是萨拉热窝的地标，始建于1753年的瑟比吉Sebilj其实是一座喷泉。

瑟比吉Sebilj前面有一个广场，这个广场从早到晚都人来人往，大部分来这里的游客都会像我那样，学着本地人的样子到出水口喝上一口甘甜的清泉，然后坐下来发发呆，拍拍在喂鸽子的孩子们，好惬意！广场的边上有很多咖啡厅，如果来萨拉热窝的时间充裕的话，值得浪费半天在这里喝咖啡、喂鸽子、发呆、看巴尔干半岛的帅哥美女。

广场上有很多等游客喂食的鸽子，不知道受了什么惊吓，忽然全飞了起来，壮观，很壮观！

瑟比吉Sebilj后面的就是萨拉热窝闻名的格兹·胡色雷·贝格清真寺Gazi Husrev Bey’s Mosque。

阳光透过树枝的缝隙庸懒地撒落站在树底下我的身上，温暖的、柔软的，这是萨拉热窝给我的爱。

广场周边的咖啡馆从早上开始营业一直到晚上都坐无虚席，在这里喝咖啡的惬意只有亲身来体验过才知道，你会来吗？

在广场上喂鸽子是许多小朋友很喜欢的活动，我这天在这里经过几次，每次都能看到很多小朋友在家长的陪同下在这里喂鸽子嬉戏。

从瑟比吉Sebilj往老城里面走，会被一阵阵叮叮当当的声音引领来到一条小巷子里，这就是著名的铜器街Kazandziliuk，也是萨拉热窝最古老的街道，但因各种原因我们现在所看到的规模只是1489年就始建时的三分之一。
如果有看过前南斯拉夫电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》，就会觉得这个地方很眼熟。没错，电影里游击队员在格兹·胡色雷·贝格清真寺Gazi Husrev Bey’s Mosque与德军战斗后撤离时就有经常这条铜器街，铜品匠为了掩盖游击队员的脚步声音，一起敲打铜器，叮叮当当的声音让闻声追赶到这里的德军束手无策。

前面讲波黑历史的部分也说过波黑在历史上曾被奥斯曼帝国占领，所以波黑无论从生活习惯、风土人情、饮食都有着浓浓的土耳其印记。萨拉热窝的铜器其实跟土耳其的手工铜器是一模一样的制造工艺，都同样的精美绝伦。现在光顾铜器街的绝大部分是游客。这里造工精美、琳琅满目的各式铜器，亮瞎了每个来到这里的游客，我在逛了两家店后忍不住剁手了，然后背了两个小铜盘回来。

建议如果想在铜器街买铜器的话，可以多逛两家店铺比较一下手工与造型，有一些店铺漫天要价，有一些店铺开价很实在。。。。。。不过再实在的店里多少都可以砍一点价，多逛两家店比较价格后，在你心仪的店里砍价吧。

某家店铺房顶上的装饰，我被这个装饰品吸引走进了店内。

店内有各种铜器的成品与半成品可以供游人参观拍摄，在这条铜器街上可以了解铜器制作的过程，来萨拉热窝的话一定不能错过哦。

精美的铜制茶具

造工精致的铜壶

这些是泡茶或用来加热牛奶的器具。

装糖和甜点的器皿

铜的茶匙

满满的土耳其风格。

对了，在铜器街上还是用波黑多次战争遗留下来的子弹壳做成的工艺品，这是我心仪的手信，但担心带回国会入不境，只好拍下来做个留念。

从铜器街出来，看着老城内格兹·胡色雷·贝格清真寺Gazi Husrev Bey’s Mosque的宣礼塔为标志，我来到了这座闻名遐迩的曼斯曼建筑前。

格兹·胡色雷·贝格是萨拉热窝一位杰出的人物，1481年生于马其顿色雷斯（Serez），父亲效力于王室，母亲是土耳其苏丹Bajazid二世的女儿。1521年格兹·胡色雷·贝格任波斯尼亚州长，直至1541年去世。在他的治理下的萨拉热窝得到了蓬勃的发展，他将城外数公里处的河水引进市区，建造起了当时欧洲最先进的城市供水系统。他还修建公共浴室、手工作坊，组织商队通商于其他国家，鼓励创作，推动哲学、诗歌的发展。更对不同宗教表现出了极大的宽容，允许在城内建造东正教堂、芳济会修道院、天主教堂和犹太教堂。他还设立慈善基金、宗教机构，创立伊斯兰学校，建造近东地区藏书最多的图书馆。那时期的萨拉热窝人口增长到5万，是当时奥斯曼帝国在欧洲人口最多的城市。
格兹·胡色雷·贝格还立下遗嘱，死后全部财产捐给城市。萨拉热窝的市民为纪念他，用他的名字命名了这座清真寺。他逝世后长眠于清真寺一侧的格兹·胡色雷·贝格墓室（Gazi Husrev Bay’s Tomb）。

做为波斯尼亚人的象征，格兹·胡色雷·贝格清真寺在波黑战争中成为主要的攻击目标，损毁严重。战争结束后的1996年，阿拉伯资助了大部分这座清真寺的修复费用。
来巴尔干半岛前我专门重温了《瓦尔特保卫萨热窝》这部电影，有几个场景印象非常深刻，其中瓦尔特与其它游击队员在格兹·胡色雷·贝格清真寺内与德军激战就是其中之一。

格兹·胡色雷·贝格清真寺祈祷时间是不能进入的，来这里之前要了解清楚放开时间哦。

导游在认真讲解关于这座清真寺的历史与建筑特色，我则拿着相机在清真寺可以拍摄的区域拍了一些细节。

比宣礼塔还高的钟楼是电影《瓦尔特保卫萨热窝》里游击队员与德国激战时的制高点，也是瓦尔特游绳下来撤退的场景拍摄地点。

清真寺不让我这种非穆斯林进入，这是我站在庭院里拍摄到大门上方的穹顶，精致！美丽！

萨拉热窝老城内处处都是历史的见证，都有自己的故事。这里是老城的“东西文化相遇线”，是萨拉热窝位居东西文化的交汇处的印证，从这里往东是伊斯兰教土耳其区，而往西是天主教奥地利区。在条看似不起眼的地标，寓意着和平、共处与包容，这也正是萨拉热窝城市的缩写，也正因如此，萨拉热窝才能成为“欧洲的耶路撒冷”。

这天我几次经过这里，每次都有不少游客在它前面驻足停留。希望东西文化可以共融，真的可以世界和平。

离东西文化相遇线不远就有一座犹太教堂，教堂外墙上的大卫星有力地验证萨拉热窝是一座城市对不同宗教包容的城市。

离开犹太教堂走出大马路，迎面是一座天主教堂，高耸的双塔、精美的玫瑰窗、正门上的圣经故事，把这座天主教堂演绎得淋漓尽致。

这是一座奥匈帝国时期的修道院crkva svetog Josipa，导游在这里讲了挺久的，可惜我听不太懂。

萨拉热窝老城内有一处东罗马时间的遗址，遗址旁边有一个博物馆，如果对萨拉热历史感兴趣的话，可以到这里参观。

在老城内走着走着，就能来到了米里亚茨河边。米里亚茨河（Miljacka）穿城而过，分隔了老城区与新城区，这条在萨拉热窝穿城而过的河上横跨着许多桥，其中最著名的是拉丁桥了。

亚丁桥之所以出名是因为1914年6月28日，在亚丁桥头奥匈帝国皇储费迪南大公一世夫妇被塞尔维亚族年仅19岁的“爱国青年”普林西普刺杀身亡，而这个事件直接引发了第一次世界大战。从那时候开始，萨拉热窝就和“战争”两个字一直纠缠在一起。
然而相比一战，波黑战争才是给这座城市带来最大的创伤。波黑战争是第二次世界大战后在欧洲爆发的规模最大的一次局部战争，也是离我们的生活最近的一次现代化战争。这次战争中，穆斯林族、克罗地亚族和塞尔维亚族共动用近2000门大炮、超过1000辆坦克和装甲车以及战斗机等。430多万人口中战死27.8万，200多万人沦为难民。全国85%以上的经济设施遭到破坏，直接经济损失450多亿美元。今天走在萨拉热窝街头，战争痕迹依然无处不在，时时刻刻提醒我们战争的残酷。

1914年6月28日普林西普就是站在这个位置上开枪刺杀费迪南大公一世夫妇的。

亚丁桥头对面红色的建筑就是一战博物馆。

走上这座引发一战的亚丁桥，桥上锁着不少的爱情锁。欧洲是一个浪漫的地域，在这里很多城市的桥上都能看到爱情锁，而塞尔维亚的矿泉小镇弗尔尼亚奇卡还是爱情锁的发源地，这座城市我会有后面的行程里介绍。

一辆残旧的有轨电车经过亚丁桥，回想1885年萨拉热窝成为欧洲首个、全世界第二个全天运行路面电车的城市时这里曾经的辉煌。

新的涂鸦画有旧的弹孔上面，不能掩盖战争的痕迹，但能唤起人们对新生活的激情。

今天萨拉热窝街头无处不见的战争痕迹。

这天我一直在萨拉热窝的新城与老城之间穿行，时而眼前的是天主教的建筑，偶然又走进了一座东正教的教堂，有时候我会被一座犹太教的建筑吸引驻足，也会在老城里看见伊斯兰教的风情，这些都是这座城市的吸引我的魅力所在。
萨拉热窝饱经战火洗礼后，今天依旧用最美的风景与最好的状态迎接来自世界各地的游客。一边讲述着战争的残酷，一边用热情让每个游客对这里留下美好的印象。萨拉热窝用自己的热情与美好，向世人展现一个真实的“欧洲耶路撒冷”

——拥抱萨拉热窝

在萨拉热窝老城里逛了一天，感受到她所有的美好。这座曾经的战殇之城，在战争结束后，人们迅速走出悲痛，重新建设自己的家园。在短短的十多年里，在萨拉热窝人们的努力下，这座城市重新焕发她的各种魅力，让它很快再次成为游客最爱的旅行目的地之一。2009年12月，萨拉热窝被列入2010年最值得去旅行的十大都市之一；2012年3月，萨拉热窝战胜了全世界其他100多个都市，被旅行博客Foxnomad评为“最佳旅游都市”；2013年，萨拉热窝获得2014年欧洲文化之都的提名，是唯一获得提名的欧盟以外的都市。
在老城里浪了一个白天，看着太阳开始西沉，我与同伴往老城边上高位的一个观景台走去，在这里可以鸟瞰整个萨拉热窝，是这天我计划拍摄日落的位置。往山上走，可以看到远远近近、大大小小的多个墓地，墓地内密密麻麻白色的墓碑让我头皮发麻。在我这么多年的旅行中，这种头皮发麻的感觉一共有过2次，第一次是去年在波兰的奥斯维辛集中营内看到那些二战时被纳粹德国残杀的犹太人场景；这是第二次。站在山上，看着这个被墓包围的城市，让人不寒而栗。当我敲下这些文字的时候，不禁头皮一麻，身体颤抖。

白色墓碑前努力绽放的鲜艳水仙花，缓解了这里沉重的气氛。

我们上到观景台的时候，这里已经聚集了不少游人。开心好玩的三五知己、爱语呢喃的情侣、还有像我们这种来自世界各地的背包客。太阳越是西沉，聚集在观景台上的游人就越多。

站在这里看到的萨拉热窝，是红色的房子+白色的墓地。

太阳越来越低，色温也越来越低，红色的晚霞映红了观景台上的每张脸孔。

也给萨拉热窝渡上了好看的暖色调。

暖色调下的萨拉热窝所散出来的无限活力感染着我，我伸出双手把此刻美好的萨拉热窝紧紧地拥抱在怀里。沐浴在阳光下的这座战殇之城正在努力地告诉世人：战争很可怕，但战争过后需要更认真地活着，过好每一天，珍惜每个当下。

太阳下山后，西边的云层泛起了让人喜爱的红。红霞退去后，大地慢慢地披上黑夜的外衣。此时的萨拉热窝是我喜爱的蓝色。

太阳下山后温度也随即下降，风也越刮越起劲。寒风从我的衣领灌进了来，带走了我身上的温度，我拉紧羽绒服把自己裹得更严实，让温度重新回到身体。想着下山还要经过那段阴森的墓地，我放弃了在这里拍摄城市夜景的计划，在天黑前和同伴下山返回老城。

重新来到萨拉热窝老城，天已经完全黑下了。亮灯后的瑟比吉Sebilj比白天更是好看，黄色的灯光衬托得此时的天色更蓝。

看到灯后的格兹·胡色雷·贝格清真寺，我开始后悔没在山上拍摄萨拉热窝的城市夜景了。

晚上看格兹·胡色雷·贝格清真寺是的钟楼少了一份经历的老气，多一份生机与活力。

晚上的萨拉热窝城老的热闹程度一点也不比白天逊色，同样的人来人往。我喜欢萨拉热窝，喜欢这座散发无穷活力的城市。萨拉热窝在不同时间都能带给我惊喜，我对这座城市的爱盲目的，不管是她的白天还是黑夜，我统统都为之深爱，直到回来一个月后，我对这里的爱一丝不变。

——布纳泉Vrelo Bune，波黑自然与历史人文的遗产

离开这次行程我最喜欢的城市萨拉热窝后，继续我在波黑的旅行，前往欧洲最大的喀斯特溶岩泉：布纳泉Vrelo Bune。汽车开出萨拉热窝城时经过大片有墓地，那些密密麻麻的白色墓碑让我再次头皮一紧。嗯，希望以后不再有战争。
离开萨拉热窝，开上了这次行程里的第一段高速公路，时速从之前的最高50-60公里一下子提升到90公里。当我们为有高速公路而兴奋的时候，GPS提醒前面是收费站，结束高速公路的行驶，再次开进了盘山公路。不过这段盘山公路的风景很优美，路上的车流也不算多，所以开得很舒服，130公里的距离不到3小时就到了。

布纳泉Vrelo Bune在波黑一个世遗小镇莫斯塔尔Mostar西南8公里的Blagaj小镇附近，来到Blagaj小镇可以把车停在小镇上，如果布纳泉Vrelo Bune里面还有停车位，就可以先交2欧元的停车费后，直接把车开进布纳泉Vrelo Bune里面。
布纳泉Vrelo Bune是溶岩泉，泉水非常清澈，是布纳河的源头，因为春天融雪，布纳河的水流很急，如果是夏天来到这里，是可以坐船进溶洞进参观。
不知道是否莫斯塔尔Mostar的名气大，这个景点的游客不少。停好车后沿着满布纪念品小摊的道路往布纳泉的洞口走去。在这里看到铜器已经没有在萨拉热窝铜器街的精美，所以走这条线想买铜器还是在萨拉热窝下手吧。

走过布纳河上的小桥，再往上走，就可以去到溶洞口，一路上会经过很多餐厅。在这里吃鱼是非常好的选择，鱼产自布纳河，非常新鲜，出品也很惊喜，推荐！

清澈的布纳河

布纳泉溶洞边的建筑是建于16世纪的“Blagaj Tekke”，Blagaj是布纳泉所以小镇的地名，“tekija”是伊斯兰神秘派别：苏菲派的驿站(Sufi lodge)或(guest house)。布纳泉是溶岩泉和历史建筑的集合，是波黑的历史人文和自然遗产。

——莫斯塔尔的日与夜

离开布纳泉Vrelo Bune，很快就来到莫斯塔尔这个世界文化遗产小镇。这里是波黑南部的中心，是波黑除萨拉热窝外另一个深受游客喜爱的城市。
驱车进城，跟着GPS来到预订的民宿附近，差了几百米就要到达的时候，我们被好心的当地人拦了下来，用当地语言告诉我们这里在修路，汽车不能再往前开。看着我们一脸迷茫的样子，当地人从口袋里掏出笔和纸（这种随身带笔纸的习惯，在我小时候的中国人也很普遍，但电脑逐渐代替传统文具后，随身带笔纸的习惯下慢慢从我们的生活中消失），一边画图，一边努力诉我应该要怎样走才能到达目的地。打开GPS发现那段路对于开山路不多的我们有点难度，于是大Wing和Water步行去打房东求助，我在车里等她们。
房东父子来到后，两三下子就帮我们把车开到他家门口，然后我们住进了这家BOOKING上评分9。9分的民宿。不得不说这是我在这行程里住得最舒服的地方，房间干净、温馨、装饰有品味，房东一家人都非常NICE，用实力获得高评分啊。房东有一个很帅气的儿子，是在读大学生，英语非常的好。他给我们介绍了这座城市，告诉明天可能会下雨建议我们趁天色还早先去古城逛逛。
老城内的科斯基•穆罕默德•帕夏清真寺，这是一座建于1617年的中世纪时期的古老清真寺，登上这里的宣礼塔可以鸟瞰莫斯塔尔老城，宣礼塔6点关门，门票7欧/人。因为我到达时的天气不好，所以没有去登宣礼塔看全景。

莫斯塔尔这个名称首次出现是在1468年至1469年奥斯曼土耳其进行的一次调查中提及内雷特瓦河畔的一个村庄建有两座塔，莫斯塔尔这个名称是来自于“守桥人”（mostari）一词，当时有一条自市场通往左岸的木制桥梁。1878年至第一次世界大战后的1918年期间，莫斯塔尔被奥匈帝国统治。1881年，莫斯塔尔成为莫斯塔尔-杜夫诺主教区的中心。1939年，成为南斯拉夫王国克罗地亚自治省的一部分。
因为历史的原因，古城城内有很多中世纪土耳其风格的建筑和老桥梁，除了那座闻名于世的古老石桥外，还有监狱、制伞坊、菜馆等古迹。
在莫斯塔尔街头，保留着不少波黑战争的遗址。前面也讲过,波黑宣布从南斯拉夫独立后，爆发了波黑战争，而莫斯塔尔围城战也是波黑战争的一部分。从1992至1993年持续18个月。最初莫斯塔尔的克罗地亚族裔武装克罗地亚国防委员会与波黑共和国军第四军团一同抵抗南斯拉夫人民军，然而由于政治及种族因素的影响，冲突逐渐演变为波黑的克罗地亚族和波斯尼克穆斯林之间的战斗，最终导致了两族裔之间的克罗地亚-波斯尼亚战争。
房东帅帅的儿子告诉我们：城市里一些战争遗址之所有还保留着，是政府希望能警醒后人战争的残酷，要珍惜和平。但居住在这座城市里的居民则不喜欢战争的痕迹，这些阴森的建筑让他们感觉很压抑，本地居民们希望政府可以重建这些遗址，让他们可以早日遗忘战争所带来的伤害。

在莫斯塔尔的一面墙上画着这张1992年-1998年波斯尼亚和黑塞哥维那共和国使用的国旗，之前在萨拉热窝参加Walking tour的时候，导游曾经很大篇幅介绍过波黑的国旗。大约的意思是这面国旗有各种族不公平的表现，在波黑战争结束后，重新制定了一支新的国旗。不知道为什么这里还画着这支旧国旗呢？

在网上搜了一张于1998年2月10日制定的波黑国旗，也就是现在在使用的国旗。深蓝底与星星取自欧盟旗帜，代表其为欧洲的一员。最上与最下的星星只有一半出现，代表星星的数量无穷无尽。三角形代表国土形状及国内三族：塞尔维亚族、克罗地亚族与波斯尼亚克人穆斯林。黄色则代表三族互相合作，共创美好的未来希望。

莫斯塔城有座著名的“古桥”（塞尔维亚-克罗地亚语Stari Mos、英语：Old bridge、法语：Vieux pont），这座古桥建成于1566年，呈拱形的桥梁长29米，宽4米，桥的两头各有一个石砌桥头堡。自古以来，横跨于内雷特瓦河上的古桥西边住着信仰天主教的克罗埃西亚人，东边住着信仰伊斯兰教的波斯尼亚人，四百多年来天主教堂与清真寺隔河相望。因为宗教信仰的不同，使得这座城市里一河两岸的居民不时有小冲突，在1993年11月9日，这座矗立了427年的古桥在波斯尼亚战争中被刻意炸垮。
直到波黑战争年代结束，波黑国内一切回复正常后，在原址上重建了这座古桥。并于2004年7月23日开放，2005年古桥和周边地区被联合国教科文组织列为世界遗产。

现在围绕着莫斯塔尔古桥是一个繁荣的商业圈，有餐厅、咖啡馆、手工工艺品店、旅行纪念品店、雪糕店等等。第一眼看到古桥的感觉是：哗！好新的古桥啊。。。。。。再想想，是啊！2004年重建的古桥，才十多年的时光，不太可能沉淀下来它原本应该有的老气。下午是莫斯塔尔最热闹的时间，旅行团、背包客、本地居民，让古桥上一直都人头涌动，找了一个适合拍全景的位置先拍了几张全景后，再和同伴一边逛古城里的小店，一边往古桥方面走。

莫斯塔尔老城中还有古老清真寺和奥斯曼时期留下来的老房子，穿过这些老房子，跨过古桥，我往老桥的另一边走，我想360度无死角去领略这座古桥的美。

走过古桥的另一边有一家雪糕店。见到雪糕双眼放光的大Wing表示她要做老板请我和Water吃雪糕。于们我们就坐在古桥旁边，欣赏着老城的美景吃雪糕。哈哈哈，再次谢谢大Wing老板，雪糕太好吃了。

过桥后往左转就能来到古桥的另一边，这里是两条河流的交汇外，河面非常的宽阔。很多游客聚在河边的堤岸上等待日落，是的，以古桥为背景的日落很美，可惜此时的天气不够好。
一只没看到主人带着的可爱大狗狗在河岸上主动与游客打招呼，然后各种卖萌，吸引着岸上的游客纷纷拿出手机与它一起自拍。

莫斯塔尔古桥有一个传统活动：跳水。从古桥上跳入内雷特瓦河是莫斯塔尔年轻男人的传统，内雷特瓦河河水寒冷，又水湍急，所以在这里跳水是一个很危险的壮举，只有训练有素、水性好的年轻人才会尝试。而跳水这个传统可以追溯到古桥落成时代，但首次有记载的时间是1664年，从1968年开始这里每年夏天会举行正式的跳水比赛。2004年为庆祝古桥重开，9名年轻人一起从古桥上一起跳了下来。
现在跳水这个传统活动已经演变成为游客表演的项目，夏天的时候，会有当地年轻人像表演街头杂技一样从桥上跳下，当然在跳之向周围的游客收费，收到25欧就表演一次。如果想学跳水，可以在桥西边的白房子里报名，35欧/人。先在旁边的低一些的台子上练习跳水技巧，大约一个小时就可以从桥上跳下来啦。

我在春天来到莫斯塔尔，这个季节的河冰非常冰冷，所以没有当地年轻表演跳水。但在河边静静坐着欣赏这座有故事的古桥，也足够美好。等了半小时，天气并没有好转的迹象，决定回到古桥的另一边，找一个舒服的位置拍夜景。

重新回到古桥上，这时候桥上的游人已经不多，终于可以慢慢感受这座饱经沧桑的古桥了。从外面看古桥虽然感觉很新，但重建古桥的时候桥面是用回被炸时的石材。历几百年的人来人往，这些铺在桥面上的石桥早已经被打磨得光滑发光，行走的时候如果不踩准桥面上用来防滑的凸出石材，很有可能会滑倒哦。

站在古桥上看莫斯塔尔老城，这个角度看到的老城很美。

天色渐晚，我在老城找了一个可以拍摄古桥夜景的位置架好脚架，等待最适合的光线。对面山上立着一个高大的十字架，在黄昏时分的蓝调烘托下显得分外孤单、寂寞。

太阳下山后西边泛起了一片红霞，染红了蓝色的天边，让此时的莫斯塔尔更是好看。

红霞退去后蓝色把整个莫斯塔尔包裹了起来，我重新调整好相机的角度，等待古桥亮灯。

亮灯后的古桥比白天看漂亮太多了，为了亮灯后的古桥就值得在这个世遗小镇住一上晚。

拍完这张相片后，天已经完全黑了，收起脚架回去。。。。。。一边走一边默默祈祷，希望明天早上还能给我一个晴天，让我来拍拍日出时的莫斯塔尔老城和古桥。

第二天醒来后第一时间拉开窗帘，外面没有如天气预报那样下雨，但也没有太阳。思考了三秒后，我决定出去逛逛老城。
清晨的莫斯塔尔老城很安静，这是莫斯塔尔应有的古朴气质，没有涌动游客的老城是我喜欢的。我把这个偶然走过的当地居民收入了镜头里面，她匆忙走过的脚步声能否唤醒沉睡了一晚的老城呢？

小店老板刚刚打开店门，迎接新一天的到来。

清晨，没有游客的古桥散发出来的古朴气质，吸引着我在它上面来来回回走了几次。

虽然知道这种天色拍出来的相片和昨天下午相差无几，我还是再次来到古桥的另一边，可能这次与莫斯塔尔的分别后，我这辈子都不会再到访这座城市，这时只想多与它一起呆着，就这样呆着。
一个人站在河岸静静地与古桥对望。嗯，是的，我能在这里看着它，能感受到它日与夜的所有美好，已经足够幸福。

离开莫斯塔尔，结束我在波黑的所有行程，接着前往这次自驾旅程的第三个国家：黑山。

——走进黑山，来到美丽的科托尔峡湾

离开莫斯塔尔，结束在波黑的行程，准备进入这次行程的第三个国家：黑山。如果说在塞尔维亚与波黑是练习在山路开车的技能，那么来到黑山就是真正考验我们山路驾驶的技术了。是的，黑山一个位于巴尔干半岛中北部，亚得里亚海东岸的多山国家。感觉从进入黑山国境后，就没有开过的直路，就算在GPS上看到的直路，现实中也是弯弯曲曲的。好在黑山是一个美丽的国家，一路虽然开得很辛苦，但有美景相伴也值得。
从进入黑山后，我们的车就一直在群山中盘旋。拐了一个弯后，忽然前面出现一个峡湾。科托尔湾！我终于来到了！两座屹立在峡湾葫芦口的孤岛静静地迎接我们的到来。

这两座孤岛一座是圣乔治岛，岛上有一座建于12世纪的本笃会修道院；但这是私人岛屿，不允许游客上岛。另一座名为圣母岩岛Our Lady of the rocks，是科托尔湾唯一的人工岛，岛上有一座威尼斯人在15世纪时修建的岩上圣母教堂。黑山流传着这样一个传说：有一个渔夫出海捕鱼，捞到一块石碑，碑上隐约刻着女子浮雕，表情温柔圣洁，让人心生敬仰。渔夫认为这是圣母显灵，不敢擅自行动，将石碑重新沉入海底。从此以后，当地居民为了标记圣母显灵的地方，只要经过这里就会向这里投石块，慢慢就堆成了这个人工岛。
其实这是座人工岛是15世纪时，由出海过往的水手为了祈福向水中投石慢慢堆积而成。不管是哪种原因让这里有了这座人工岛，现在的Our Lady of the Rocks已经是佩拉斯特最负盛名的旅游景点，在佩拉斯特可以乘坐小船上岛，5欧/人。

科托尔峡湾是一个只有一条窄窄水道与亚得里亚海相连、被群山环抱的海湾，形状像一只平铺的蝴蝶。看了一下地图，我们预订的民宿在这个位置的对面，我们接下来就要沿着峡湾到群山的另一边。

前面也说了进入黑山后感觉就没有开过直路，而沿着峡湾走就没有直路，从山上下到海边的公路时，GPS提示有一条更近的路，可以节省十多分钟，但从地图上看需要渡海。在大山里转了半天的我，已经转得有点头晕，果断选择近的线路。来到码头后跟着地面的标志排在小车的道上，然后大Wing下车买票，我们的小汽车是1。5欧一次。渡船上有免费的洗手间，基本上上了趟洗手间，再拍了几张相片，就到海峡的对面了。

为了能拍科托尔峡湾的夜景，我预订了一家位置比较高，但可以看得到峡湾全景的民宿。住在这里的好处是可以拍峡湾全景，但位置真的不太好找，跟着GPS来到附近就怎样也找不到，问了两家人，才艰辛地把车开到民宿的门口。对，民宿下面就是这个可以拍科托尔峡湾的全景，我就是在这里拍了两个晚上的夜景。

房东夫妻不会英语，但很热情，她们有四个可爱的女儿。这天接待我们的姐妹俩英语都还不错，姐姐是幼儿园老师，妹妹是高中生。她们说科托尔峡湾属于地中海气候，冬天多雨寒冷，夏天高温炎热。冬天因为太冷了，基本上没有多少游客；因为科托尔没有海滩，所以夏天来这里度假的游客也不会特别的多。她们给出的建议是：如果明天不下雨，我们可以选择开车经过25个180度的急弯后上到山顶看科托尔峡湾全景；也可以考虑出海，不过春天风比较大，出海有机会晕船。谢过姐妹俩后，我们决定先到峡科托尔古城附近逛逛、买食物，然后回来做饭拍夜景。

在出发前我先到民宿外面的观景台拍摄此时的科托尔湾，乌云下的科托尔湾显得分外忧郁。

黄昏时分，我再次来到观景台，选好角度、支好脚架，正式开始我这晚科托尔古城的拍摄。好啦，不费话，发图！各位客官，慢慢欣赏啦！

一直喜欢这种蓝色影调的相片，此时的科托尔湾又一次满足了我。

包围着科托尔湾的群山

看了一下时间，太阳下山了，此时天边泛起了淡淡的红霞。

有那么一刻，天空中燃起了红霞，虽然不算热烈，但已足够惊艳。

华丽过后，天色渐暗，科托尔古城的灯也慢慢亮了起来。

天空慢慢暗下来了，古城的灯光慢慢多起来了，我相机的快门速度越来越慢了。从刚开始拍的1/250S拍到结束时候的30S，全程近2小时的拍摄。各位客官，你们看图的时候是不是觉得很美？但，你们可曾想过我一个人在山上拍摄时，冷！成！狗！

拍到此时，天已经完全黑了，一个人站在山上的观景台真的有点害怕，广告一下，下次有热爱摄影的帅哥一起同行做保镖吗？哈哈哈。
晚安！黑山。晚安！科托尔。

第二天早上起来，竟然是一个晴天，我抱起相机又冲到观景台拍摄。晴天下的科托尔峡湾真美，像一个充满活力的少女，热情地向我张开双手。站在这里我用相机把科托尔峡湾、把科托尔古城收进了我的ＳＤ卡里带了回来。
　　　我喜欢此时阳光下的风景，既然天气好今天就在科托尔尽情浪吧。

——科托尔，亚得里亚海畔的中世纪古城

浪在科托尔峡湾的这天，从经历25个180度弯的盘山公路上到科托尔古城后面的洛夫琴山上看科托尔全景峡开始，不知道是我们出发早（其实也不早，十点过后才出的门），还是上来这里的游人不多，我们一路上没遇到多少游人。
这一路的25道弯开得我们好紧张啊，但站在山顶看科托尔峡湾时，会觉得一切的艰辛都很值得，因为这里的风景太壮美了。只有站在这里才可以清晰看到，科托尔峡湾的形状真的很像一只张开翅膀的蝴蝶。

从这个角度能更清晰看到沿科托尔湾分布的渔村与古城。

科托尔峡湾的这边与亚得里亚海相连。

山顶上的风非常大，吹到人都差点站不住，匆匆拍了几张相片后就开车下山，到科托尔峡湾的佩拉特斯。

放一张Tino做的科托尔峡湾的地图上来，这样大家就可以清楚地理位置了

昨天来科托尔的时候，从山上远远看到这2座科托尔峡湾内的地标孤岛。所以从山顶下来先到佩拉特斯，当时还在纠结要不要坐船上岛，但来到峡湾停好车后发现风太大了，平时风平浪静的峡湾此时翻起不少白浪。

可能天气不好的原因，我们沿着峡湾走了差不多一个小时，就是没有船主来问我们要不要上岛。好吧，每次旅行都会遗憾的，太完美的旅程容易忘记细节，这次就在科托尔留下一个遗憾吧。

佩拉特斯是科托尔峡湾里一条美丽的渔村，这里有着不少中世纪的建筑，遇到一个导游带着旅行团在一座座建筑前讲解，可惜不是英语导游，不能蹭讲解。

岸边整齐地停着一排快艇，但不没看到有船主在拉生意。

从海上收渔网回来的帅哥，摆了一个帅帅的POSE给我拍照。

在科托尔有古城、教堂、峡湾、群山4样世界遗产：古城与教堂是文化遗产，峡湾与群山是自然遗产，所以在1997年科托尔被联合国教科文组织评为世界自然与文化两遗产。
科托尔古城是亚得里亚海沿岸保荐得最好的中世纪保古城，古城最早的历史可以追溯至公元前3世纪，来自希腊西北部的伊利里亚人曾定居于此。公元前168-公元476年，它曾作为东罗马帝国的附属国。东罗马帝国灭亡后，它归属了拜占庭帝国。公元1185年到1371年由塞尔维亚Nemanjic王朝统治，政治稳定、经济繁荣，被称为历史上的黄金时代。其后又由匈牙利和波斯尼亚王国短暂统治。1420年，土耳其人占领了巴尔干半岛，科托尔被奥斯曼土耳其帝国所控制。1797年，归并威尼斯海上王国。此后一直战争不断，奥地利、保加利亚、法国、塞尔维亚等先后入侵，是科托尔历史上最为黑暗的时期1945年二战结束，铁托带领军队夺回了科托尔，成为了南联盟的城市。南斯拉夫解体后，2006年科托尔归属黑山共和国。
相比政权更迭的人祸，更可怕的是天灾。从15世纪起，科托尔经历了数次毁灭性的地震和蔓延全球的黑死病，许多家族遭受了毁灭性的打击，让这座城市几乎要从地图上抹去。但面对天灾人祸，坚强的科托尔人没有放弃自己的家园，一次次在废墟上重建家园，才有了今天这样规模的科托尔古城。

因曾被威尼斯共和国统治，所以在古城内还能看到威尼期的标志——飞狮。

科托尔古城呈三角形，一共有三座城门，分别是北侧的临河门（The River Gate）、西南侧的临海门（The Sea Gate）和南端的古蒂茨门（The Guduric Gate）。临海门前的海湾，如今已成为科托尔湾重要的港口。
建于1555年的临海门是主城门，是进出老城的主要通道，在中世纪时是城市防御体系的最后一道防线。城门距今已有500余年的历史，而镶嵌在城门上的城徽随着统治者的更迭而数次变换。起初是威尼斯的飞狮造型，后来换成象征着哈布斯堡王朝的双头鹰，如今看到的是前南铁托时代的标志。1944年11月21日铁托率领的游击队从纳粹手中夺回古城后留下一句话：“你的我不要，我的你休想拿走”，这句话现在被刻在城徽下的长条石上，但我来的时候临海门正在维修，封闭了起来。
临海门的门洞内的对圣母雕像。

穿过临海门，进入科托尔古城来到军队广场（Square of Arms）。军队广场的占地面积不大，但已经是古城内最大的广场。广场上建于1602年的钟楼（Town Clock Tower）是古城里的地标建筑，还没完工就遇到大地震，钟楼重建时西移至海边，1997年在大地震里再次毁坏，重建时再搬回这里重建。
钟塔前有一根不起眼的黑色三角形立柱，名为耻辱柱（The Pillar of Shame），是中世纪时用来惩处犯人的。罪犯被锁在立柱旁，颈部悬挂木牌示众，任由市民围观羞辱。

科托尔古城的格局具有典型的中世纪城镇特点：城市由若干广场构成，广场周围环绕着教堂、学校或是民宅，广场之间由街或巷连接。这样的布局在无公共交通的时代较好处理了市民活动空间的问题，广场既是休闲场所又是贸易集市。
因科托尔历史上被不同宗教、不同种族的政权所统治，所以在古城内有数个不同宗教的教堂或修道院并存。从军队广场上跟着地图走到了“迷你广场”上，这个小小的迷你广场上就有2座不同宗教的教堂：东正教的圣尼古拉教堂Church of St. Nicholas和基督教的圣卢卡教堂St. Luka’s Church。
在古城内的5000居民里，78%的居民信奉东正教，所以教会在1902年动工兴建了这座东正教堂，历时7年于1909年完工。

旁边的圣卢卡教堂St. Luka’s Church是古城内最古老的基督教堂，建于1195年，早期为罗马风格，后面的圆顶为拜占庭式。教堂内还保存着13世纪的壁画，教堂在17世纪改作东正教，因此，现在神奇地有了两个祭坛。这是一座神奇的教堂，科托尔经历数次大地震中它是唯一没有倒塌的建筑。

离开迷你广场，在古城乱转中来到了圣·特里芬广场St.Triphon’s Square上，这广场上有科托尔最著名的大教堂St. Triphon’s Cathedrale。这天主教堂始建于12世纪，于1166年6月19日竣工，就是为纪念殉道者Triphon而建。据说这位同学虽非十二门徒，却在3世纪时受尽折磨，公元809年威尼斯商人从土耳其返航，带回了他的遗物，却屡次因风暴而停留于科托尔。后来其中的一位商人梦到了Triphon，圣人托梦给他，说应该留在科托尔，商人们就在此安居乐业，并建造起了教堂的前身。

1667年的大地震摧毁了科托尔四分之三的建筑，腐烂的尸体引发了黑死病，这是科托尔历史上最黑暗的时期。地震后教堂又一次重建，但重建到第二座塔身的时候钱已经用完了，只能草草收尾，所以今天看到的双塔塔身是不对称的。
大教堂的大塔是黑山共和国内仅有的2座双塔教堂中的一座，也是公认的亚得里亚海沿岸最老和最漂亮的宗教建筑。它的钟楼曾经是古城的地标，海上航行的水手远远也能清晰可见。现在大教堂内收藏了许多珍贵的艺术品：包括金银祭器、14世纪的画作等。

古城内还有各种历史建筑，如果对这些建筑感兴趣的话，可以拿着地图慢慢逛慢慢欣赏这座亚得里亚海最保荐最好的中世纪古城。

古城内象征着哈布斯堡王朝的双头鹰标志。

游走在古城里也可以收起地图，随心所欲地在古城里乱走乱逛，说不定惊喜出现在下一个瞬间。

在古城里逛逛着，看到天色越来越好，决定和同伴一起去爬山古城墙。

在古城墙上遇见喵星人，据说黑猫在科托尔的历史上曾立下过汗马功劳，所以猫就成了科托尔的象征之一，还有专门的黑猫形象的旅游纪念品。这里的猫是最好的模特，很淡定地让你随便拍。

科托尔古城背靠高耸的圣约翰山，14世纪时沿着圣约翰山建造了共计4.5公里的壮观城墙，这条4。5公里的古城墙以“之”字状连接起城墙上的一个个堡垒，这段古城墙是欧洲目前保存最完整的长城墙。
科托尔为修建这条城墙，付出了几个世纪的努力，这段长城墙从9世纪开始动工，直到18世纪才形成现在的规模，据说其建筑成本比欧洲任何一座宫殿还要高。

之前看攻略说爬这段城墙要收3欧元/人的门票，但不知道我来的时候还没有旺季，收门票的地方没有看到工作人员上班。然后，我和其它国家的游客一样光明正大地逃票。

一边往上爬一边拍摄峡湾，在不同高度拍摄到峡湾有不一样的感觉。

圣母教堂Church of Our Lady of Remedy的钟楼，不知道是否我走错线路，我没有像攻略上讲要经过圣母教堂才能来到了山顶。

古城、峡湾、城墙，这就是美丽的科托尔

当年科托尔人就是在这城墙上一次次与入侵者对抗。

此时的天气不算特别的好，山上的风又大，怕心太阳后不好下山，我决定回到民宿旁边的平台拍科托尔湾的夜景。

走到靠近山脚的时候，太阳出来了那么一小会，我赶紧按下快门，拍下了圣卢卡教堂美丽的圆顶。

阳光下的峡湾的海水蓝得非常诱人。

回到民宿时，准备下山的太阳染红了围绕着科托尔湾的群山，我赶紧冲下观景台支好脚架拍摄黄昏时分美丽的科托尔。

今晚终于有两帅哥陪我一起在这里等待日落，等待古城亮灯。

这晚的风很大，大到差点把我的脚架刮倒。天色越来越暗，快门的速度越来越慢，我只能等风少的空档拍摄。但天色越晚风越大，是否上天不想我这晚拍摄得太辛苦，要我早点回去休息呢？

结束这张相片的拍摄后我收到相机，要与科托尔古城说晚安啦！再见，这晚美丽的科托尔古城。

——洛夫琴山，黑山民族的精神所在

离开科托尔的这天是复活节，房东的女儿给我们每人送了一只亲手做的活节蛋，超级可爱的复活节蛋！这不是我第一次在复活节假期出去旅行，曾试过因为复活节假期找不到住宿的地方，差点要睡车上。这是我第一次在旅行的时候收到复活节蛋，好啦！女生收到礼物都会很开心的啦。

告别房东一家，再次开车盘旋在黑山的群山之中，今天我要去科托尔古城后面的洛夫琴山Lovcen，这里是黑山民族的圣山，也是黑山的历史中心。黑山共和国位于巴尔干半岛的中北部，面积1.38万平方公里。是亚得里亚海东岸上一个多山的国家，黑山的海岸线总长度293公里，海滩长度73公里。
因为洛夫琴山从远处看上去颜色很黑，所以这个国家就叫“黑山”了（Montenegro=Mont+Negro，mont是山，negro是黑）。
洛夫琴山也是黑山的一个国家公园Lovcen National Park，4月的黑山已经进入初春，冬天光秃秃的树枝上发出了新芽，我喜欢这种充满活力的绿。虽然这些新芽努力给我展现春天的阳光明媚，但洛夫琴山公路两边还囤积着厚厚的积雪。不过穿行在白色的积雪、嫩绿的并新芽、清澈的蓝天之下，春游在如斯美景的洛夫琴，怎一个惬意了得？
因为复活节假期，这天上山的游人非常多，离山顶还有几百米的地方，从山上下来的游客拦停了我们告知山顶的停车场已经爆满了，建议我们把车停在原地然后徒步上山。在原地停好车后，沿着两边堆着比我还高积雪的山路徒步上山。

徒步来到山顶的停车场，开阔的景观一下子充满了我的眼睛，四周积雪满布的群山真美！

从停车场再往上走，通过一条长长的通道，才能上到山顶平台的博物馆。洛夫琴山是黑山民族的精神所在，所以在洛夫琴山顶上建有黑山人们最爱戴的精神领袖Njegro王子纪念馆。

我们沿着长长的通道来到接近山顶平台的时候，发现通往山顶的阶梯顶端被厚厚的积雪冰封了起来。对于这种情况见怪不怪的当地游客很潇洒地、迈着轻盈的步伐就上去了。。。。。。然而我和Water站在积雪前纠结：上去嘛,就一定要手脚并用；不上去吧，都来到这里了不上去太对不起我开了这几十公里的盘山公路了。然后我手脚并用艰辛地爬过积雪，来到山顶平台上。

嗯，爬山上去虽然有点狼狈，但不算太难。但下来的时候除了狼狈更多的是无从下脚。我正以龟速，不，是比龟速还慢几拍的速度在已经结成冰的积雪上找下脚点往下挪。两个本地游客看到狼狈的我们，主动向我伸出援手。好吧，我基本上被他们挟着走下那近十米高的积雪来到阶梯上，然后他们再回去帮助我的同伴下来。非常感谢可爱的你们，因为当时太狼狈了，忘记了与你们合照，就放一张背影上来，感恩！

山顶上的Njegro王子纪念馆内立着Njegro王子的雕像，就是这位王子在美丽的亚得里亚海畔确立了黑山民族的主权国家地位，也是这种坚毅的精神让这个国家一直存在至今。

山顶平台上甜蜜的情侣。

洛夫琴山上有两座山峰，分别是海拔1749米的和海拔1657米的Jezerski VRH。洛夫琴山上有1158种植物，其中4种是这里特有的。

在洛夫琴山上远眺科托尔湾。

此时的洛夫琴山真好看，黑色的山峰与白色的积雪形成的强烈的反差，反衬得天空更蓝更通透。

山上的树木还没长出叶子，隐藏在黑色的土地里与错综复杂的盘山公路、红色的房子一起装饰着洛夫琴山。

黑色的山体、白色的积雪、光秃秃的树林，这个角度的洛夫琴山好像一幅水墨山水画。

一辆穿行在群山之中的汽车给这张水墨画增添了灵动的气氛。

相片中白色的汽车就是陪伴我走过巴尔干大地的爱车，拍完这张相片后，我离开洛夫琴山前往黑山首都波德戈里察。

——波德戈里察，黑山的首都

离开黑山人民的精神所在的洛夫琴山，一个半小时后来到了黑山首都波德戈里察Podgorica。波德戈里察虽然是黑山的首都，也承载了黑山三分之一的人口，但其实这座城市并不大。
关于波德戈里察最早的历史记载是1326年，1945年至1992年间名为铁托格勒Titograd。波德戈里察在第二次世界大战期间毁于战火，仅存土耳其钟楼、清真寺一处和几处房屋。现在的波德戈里察是一座二战后重建的新城，所以这座城市没有太多可看的景点，比较值得看的只有一座基督救世主大教堂Hram Hristovog Vaskrsenja。

基督救世主大教堂Hram Hristovog Vaskrsenja是一座建于1993年，落成于2013年的新建筑，从介绍上知道这是波德戈里察最大的教堂，所以来这里祈祷的教徒不少。
这座东正教教堂白色的外表简洁宏伟，但里面的装饰非常华丽大气。

教堂外部屋顶上的十字架和钟楼

教堂内部的穹顶金碧辉煌，四周的墙壁上布满关于圣经故事和东正教大事件的壁画，这些壁画的画工很细腻，如果对宗教感兴趣的话，这里还是值得来看看的。

这个灯的感觉是土耳其风情，在伊斯坦布尔的清真寺里的灯感觉和这个的风格有点接近。

灯上的圣人头像

石柱上的石膏装饰

石膏装饰与后面的壁画。

这座教堂因为没有太长久的历史，所以没什么太多可以介绍的，还是看壁画吧。

发一段黑山的历史，如果对这段历史不感兴趣的话可以直接跳过，继续看后面的游记。

黑山的先民是伊利里亚人，公元前3世纪时被古罗马征服，为伊利里亚省的一部分，罗马帝国衰落后，伊利里亚落入哥特人之手。拜占庭帝国皇帝查士丁尼一世又征服了这一地区。公元6-7世纪，部分斯拉夫人越过喀尔巴阡山移居巴尔干半岛，与当地的一里亚人融合。9世纪，黑山地区首次建立“杜克利亚”国家。11世纪，“杜克利亚”改称“泽塔”，并在12世纪末并入塞尔维亚，成为塞行政省。 1389年奥斯曼土耳其人在科索沃战役打败塞尔维亚人，黑山重新获得独立。
1516年，黑山成为以采蒂涅为中心的政教合一国家。国君是集政教权利于一身的主教。经常与奥斯曼土耳其人和阿尔巴尼亚人作战，在巴尔干国家中，黑山是唯一没有被土耳其征服的地区。
1711年后，黑山与俄罗斯帝国结盟。1851年，黑山又成为世俗公国。1876年乘着俄土战争之机，黑山向奥斯曼帝国宣战，并夺得大量土地。黑山于1878年柏林会议中正式被承认为独立国家，领土扩大了一倍[1] 。因阿尔巴尼亚反对，其南部领土到1880年才得以确定。黑山最终获得波德戈里察平原和包括巴尔和乌齐尼亚两个小港口的40公里海岸。1910年，黑山大公尼古拉一世（1860-1918年在位）正式称王。
在1912-1913年的第一次巴尔干战争中，尼古拉首先挑起战争，和塞尔维亚联合攻击土耳其，战争结束后，黑山王国（音译：门的内哥罗王国）领土向北向东延伸，和塞尔维亚接壤。
第一次世界大战期间黑山加入了协约国以协助盟友塞尔维亚，随即受到奥匈帝国的侵略。
1916年1月黑山被奥匈帝国完全占领。1918年11月奥匈军队撤出，由塞尔维亚非正规军队和民兵取而代之。在这种新统治下，召开国民大会，11月26日宣告废黜尼古拉，国家并入塞尔维亚。第一次世界大战后，南部斯拉夫一些民族成立塞尔维亚-克罗地亚-斯洛文尼亚王国， 1929年改国名为南斯拉夫王国，黑山成为其中的一部分。
1941年4月，部分地区被意大利占领，但当即就爆发了起义，此后战事不断。到1944年末，使用英国武器的共产党游击队控制了全国的大部分地区。黑山共产党人是铁托游击队的中坚分子，为其输送了大部分很有魅力的军官和领导人，比如四巨头之一的吉拉斯。
第二次世界大战结束后，1945年11月29日，南斯拉夫联邦人民共和国成立，1963年改为南斯拉夫社会主义联邦共和国，由塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那（简称波黑）、马其顿、黑山6个共和国以及科索沃和伏伊伏丁那两个自治省组成。黑山成为南斯拉夫的六个加盟共和国之一。
1991年至1992年，南斯拉夫的四个加盟国相继宣布独立。黑山和塞尔维亚成为了南斯拉夫仅存的两个加盟共和国。
1992年4月27日，塞尔维亚和黑山两个共和国联合组成南斯拉夫联盟共和国（简称南联盟）。
2003年2月4日，南联盟议会通过《塞尔维亚和黑山宪章》，改国名为“塞尔维亚和黑山”（简称塞黑）。根据该宪章，两个共和国在2006年2月之后有权通过全民公决确定是否独立。
2006年5月21日，黑山举行全民公决，正式计票结果为，参加投票选民中55.5%的选民支持独立，超过黑山全民公决法案规定的独立标准——55%。2006年6月3日，黑山宣布独立。
2017年3月28日，美国参议院举行表决，批准黑山加入北大西洋公约组织。

——重回塞尔维亚，遇见壮美的Uvac峡谷

离开黑山的首都波德戈里察，我在黑山的行程也将划上句号，即将重回塞尔维亚。很顺利从黑山入境塞尔维亚后，前往Uvac峡谷。
第一次看到Uvac峡谷的相片时被它鬼斧神工的壮美震惊了，因为这惊鸿一瞥，让明知道山路难行的我也把它收录到行程里面。在GPS的指引下我们经过谢尼察后开始再次上山，但越靠近目的地的路况就越差。最后的几公里直接就是大坡度、坑坑洼洼的泥路，真是考验车技啊。春天融雪后的积水填满泥路上大大小小的坑，形成了一个接一个的小水潭。因为不知道水潭的深浅，我宁可让车胎辗过碎石也不敢趟过这些小水潭，汽车车速太慢的话走在湿滑的泥泞中容易打滑，但车速快了在这些崎岖不平的山路上又容易刮到底盘。我开着车与这段泥泞山路一路搏斗，一边心里默默祈祷这时候汽车不要出什么状态。

在经过一段大坡度的攀爬后，汽车冲上了一片平坦的草地。看到GPS上显示离目的地只有几百米，因为不知道后面的路况如何，我决定不再往前开，把汽车停在这片平地上，徒步前往Uvac峡谷。
当我看到Uvac峡谷的那一刻，觉得前的种种艰辛都是值得的，嗯，它真美！

Uvac峡谷是Uvac自然保护区里一段有着9个弯的特别景观，Uvac峡谷是南北走向的，东岸西岸都有2-3处简易观景台。我来的这天还是复活节假期，所以游客不少，但一般只是来拍拍到此一游就走。
我在下午2点多来到这里观景台，此时强烈的光线并不是摄影的最理想时间段，当时在纠结要不要等到太阳西斜的时间拍一些满意的相片再走呢？毕竟这里离当晚住宿的城市新帕扎尔才65公里，只要一个半小时的车程。但再想想那段让我开到差点崩溃的山路，让我打消了等待光线的念头。

在Uvac峡谷留影的情侣

春天的Uvac峡谷没有夏天的满眼翠绿，也没有秋天层林尽染的斑斓色彩，但我还是觉得它很美、很特别。

峡谷内驶过一艘小船，泛起的层层波纹划破了平静的峡谷。

随着时间的流逝，观景台上的游人慢慢变少了，担心下山的路不知道要折腾多少时间，于是在不舍中结束拍摄，返回停车的地方。

我们回到停车的地方发现，汽车左前轮爆胎了。虽然我和另一个同伴会换胎，但没试过在这样的泥地上换胎，此时已经快下午4点了，不能浪费时间自己折腾。我第一反应是找人帮助，但我们是最后一批从景观台出来的游人，里面已经没有其它游人了，远处有一户人家，当时想着让大Wing在原地等过路的当地居民救助，我和Water去那户人家里寻帮助。就在此时，一个开越野摩托车的帅哥经过，我们赶紧把他拦下来求助，他看着我们4女生，笑着告诉我们，他会换车抬让我们放心。在他把备用胎御下来的时候，又来了一辆汽车，里面是一家四口，车主主动停下来问我们需要帮忙吗？当然要啦！在两位大帅哥的帮助下，我们顺利换好备用胎。
在这里再次感谢开摩托车的帅哥与那一家四口，谢谢你们在我们遇到困难时对我们的帮助。多年背包旅行中遇到形形色色的人和事，习惯去记住那些开心的、感动的故事，在那些不如意的情事里学会包容。是的，走万里路才能回到内心深处，在路上总能不经意看见更好的自己。

——不可代替的斯图代尼察修道院Studenica Monastery&日查修道院Žiča Monastery

不知道是不是汽车爆胎把所有的坏运气都消耗掉了，换好后备车胎后，后面的行程都非常的顺利。离开Uvac峡谷顺利来到了新帕扎尔，这晚入住的民宿的房东人非常好，虽然房东不会英语，但他女儿的英语还不错。
这天是复活节大部分的店铺都不营业，不放心没有备胎继续旅行，我们只能第二早上补好车胎后再出发。第二天一早，房东就过来给我们张罗补车胎的事情，他让我们安心在民宿等待，他帮我们把车开到修车店补胎，车胎补好后又过来接我们去取车。这样贴心的房东必须点赞！怪不得他家在BOOKING上的评分有9。3分啦，再次谢谢新帕扎尔的房东和他可爱的女儿。写到这里衷心感谢这次行程中给我们帮助的所有人们，感恩在旅途中遇到善良美丽的你们。
补好车胎后，告别房东与他可爱的女儿后，我们开始这天塞尔维亚修道院之旅。跟着导航前往塞尔维亚最重要的修道完——斯图代尼察修道院Studenica Monastery。

斯图代尼察修道院Studenica Monastery，是塞尔维亚史上最强大的尼曼雅王朝的开创者斯特凡·尼曼雅一世主持所兴建，是塞尔维亚正教会修道院中规模最大的修道院之一。
转发好朋友Tino游记里关于尼曼雅王朝和斯图代尼察修道院的资料：塞尔维亚人在公元7世纪来到今天的塞尔维亚后，约在9世纪才正式从拜占庭帝国的附庸中第一次独立建国，但在后来的时间里，这个国家陷入了战乱之中并解体，直到12世纪的公元1168年，才重新被一位统治者统一了塞尔维亚全境再次建立了独立的王国，这位统治者就是在塞尔维亚人心目中有着特殊地位的斯特凡·尼曼雅一世（Stefan Nemanja），由他开始，塞尔维亚进入了历史上最辉煌的时期——尼曼雅王朝。也正是由于尼曼雅王朝的空前强大，塞尔维亚今天的文化、文学、宗教等各方面都是在这一时期奠基，今天塞尔维亚国旗国徽上的双头鹰红盾牌标志，就是来源于尼曼雅家族的纹饰，可以说尼曼雅王朝某程度来说就是今天塞尔维亚的根源和基石。
斯图代尼察修道院便是由尼曼雅王朝的开创者，斯特凡·尼曼雅一世主持兴建，并最终埋葬在这里。1986年，斯图代尼察修道院被世界教科文组织列入世界文化遗产，也是塞尔维亚目前四处世界文化遗产之一。

修道院内融合了西方的罗马及东方的拜占庭风格的圣母教堂。

现在斯图代尼察修道院内有三座教堂，但历史上修道院内曾先后出现过14座教堂，这些教堂因为战争或天灾所毁坏。在圣母教堂的门口保留着一些古老建筑的构件，在这里向游人讲述这里曾经的风光无限与岁月的无情。

在塞尔维亚的所有修道院内部都是不允许拍摄的，所以我一张教堂内部的相片都没有，得到好朋友Tino的授权，借用几张他得到修道院管理者同意后拍摄的相片发上来，再次谢谢Tino让我的游记内容可以更完整。
斯图代尼察修道院以13世纪至14世纪期间的拜占庭艺术和湿壁画群而闻名。建于1314年的国王教堂虽小但里面覆盖了非常精致的壁画。

下面的这张壁画是其中很重要的一幅。下半部分有五个人物，右二那位，便是修道院的建造者，尼曼雅王朝的开创者斯特凡·尼曼雅一世。而中间的，就是斯特凡·尼曼雅一世之子，塞尔维亚东正教会第一任大主教，圣萨瓦。

教堂的建造者捧着教堂献给上帝的形象题材，在塞尔维亚教堂壁画常出现，画中的教堂便是这座国王教堂，建造者是当时尼曼雅王朝的统治者Stefan Uroš II Milutin。

圣母教堂的壁画被破坏得相对要严重一些

圣母教堂内的这幅耶稣受难图绘制于1208年，是塞尔维亚历史上最重要的一幅湿壁画之一。东正教的十字架是三横一竖，这十字架符号来自于当初耶稣受难时候被钉上去的木架。这个木架原本的模样，就是壁画里的那样，最上面一横是写着犯人名字的木条，中间较长的一横，用来钉着犯人的双手，而最下面的一横，则是钉着犯人的双脚，这就是东正教三横一竖十字架的由来。

圣母教堂内与人等高的壁画基本都被破坏，比人高的壁画就砸坏面部。靠近顶部的壁画也大片剥落，当年奥斯曼帝国的军队破坏教堂的时候，把教堂的顶部拆掉了，没有了顶部的教堂无法阻挡雨水，雨水令这些壁画毁灭性的侵蚀。然而土耳其人拆掉教堂顶部的主要目的并不是毁掉这些壁画，而是要取走顶部的金属构件来熔炼炮弹。

教堂枘被破坏的画像一般三处地方：人脸，圣经，带有明显宗教象征的手势。

在中世纪时期，宗教的社会地位非常高。那个时代的修道院不仅是修道和祈祷的场所，同时也是一个学术中心，修道院的修士很多是最顶尖的科学技术、文学艺术人才，他们在修道院里进修和研发科技。然而，塞尔维亚在中世纪鼎盛之后就迎来了衰落和侵略，为了保护宗教信仰，也为了保护学术人才和大量的贵重物品，塞尔维亚的修道院建造了完整的防御体系。
斯图代尼察修道院就是一个非常好的例子，从Tino航拍的相片里可以看到修道院外面有一圈城墙，和一些已经消失了的塔楼或者建筑的根基，以及左下方的城门楼，还有上方的塔楼。这种带有防御体系的修道院，在世界上都是非常少见。

再次感觉Tino让我在游记里使用他的相片，借用他的话来总结这座美得不可方物的修道院：斯图代尼察修道院作为当时的宗教、学术、文化中心，为塞尔维亚日后的方方面面奠基，无论从历史价值、艺术成就还是民俗文化方面，这座修道院都拥有着无可撼动的地位，说是塞尔维亚民族的根源和基石也并不会夸张，对我而言，斯图代尼察修道院才是塞尔维亚的“打卡”景点。

在斯图代尼察修道院遇到一位穿着塞尔维亚传统民族服饰的女生，我被她身上那身美丽的民族服饰秘吸引，问能不能拍摄她，她很大方地答应了我们的拍摄取要求。谢谢你！美丽的塞尔维亚姑娘。

离开斯图代尼察修道院，前往日查修道院Žiča Monastery，半路经过马格里奇（Maglič）堡垒。马格里奇堡是一处中世纪军事要塞遗迹，外观保持得相当好，是目前塞尔维亚为数不多保存较完整的中世纪堡垒之一。因为早上被车胎浪费了不少时间，来到马格里奇堡垒只匆匆拍了几张相片就离开了。

日查修道院Žiča Monastery是一座几乎与斯图代尼察修道院同时期建造的古老修道院，但修缮一新的外表让我有点怀疑自己是不是找错了地方，但GPS提示我已经到达目的地了，那就进去看看吧。

日查修道院修建的时间比斯图代尼察修道院晚了十几年，但同样有着很高的宗教地位。塞尔维亚东正教会在1219年正式取得独立地位，其后尼曼雅王朝开创者斯特凡·尼曼雅一世之子，圣萨瓦担任了塞尔维亚东正教会的第一任主教，而日查修道院，则获得了塞尔维亚历史上第一个主教座位。此外，圣萨瓦（斯特凡·尼曼雅一世的三子），也在日查修道院为他的二哥，斯特凡·尼曼雅二世（也称为“首位加冕者”Stefan the First-Crowned）进行加冕仪式以及涂油礼。在塞尔维亚国王可以在任何一座教堂加冕，但是民间则认为如果没有在日查修道院进行涂油礼的话，就不被认为是真正的国王，由此可见日查修道院的崇高地位。

进入日查修道院的门口后紧接着是一条不长的过道，但过道上布满了密密麻麻的壁画。这些壁画虽然已经损毁严重，但还是无损它的精致与神圣。

从过道出来，眼前就是修道主高大的建筑。

在日查修道院内处处能看到尼曼雅家族的双头鹰标志

修道院内的马赛克镶嵌画

因为复活节假期，修道院内有非常多的信徒。在修道院内不时看到一家大小的温馨场面或者情侣间的甜蜜。

发一段涂油礼的资料，如果对这个宗教仪式不感兴趣可以跳过此段，继续看后面的游记。

涂油礼
涂油礼原来是属于天主教、基督教、东正教的入教基本仪式，类似于洗礼。但因《旧约》中大卫王取代扫罗，演变成新王加冕的神圣仪式，成为一种赋予少数人以特殊政治身份和权力的典礼，意义为上帝的恩赐。
涂油礼涂的油叫圣油。圣油也称为圣膏油，记载在圣经出埃及记30章22-25节，原料是主要有：500舍客勒（约6千克）的没药，一半数量（约3千克）的香肉桂，250舍客勒（约3千克）的菖蒲，500舍客勒（约6千克）的桂皮，和一欣（约4升）的橄榄油。
涂油一开始和洗礼一样，要全身涂遍。后来大家都觉得麻烦，现在就只涂抹在额头上就可以了。如果还想省点事，就拿着油用指头蘸一蘸，在受施者额头上划个十字就可以了。
自基督教从天主教决裂以来，基督教将神圣的东西逐渐平民化。涂油礼演变成一种临终上帝恩赐的仪式。

——前南斯拉夫的枪膛二战纪念碑

离开日查修道院，我来到了这次行程里的第二座前南斯拉夫二战纪念碑：枪膛纪念碑PopinaMonument Park (Mausoleum to the Fallen Insurgents against Fascism; "The Sniper"

。这座纪念碑在通往卡利耶沃西南部的Popina的公路旁边的小山上，路边的路肩上有一个指示牌，久经风雨的指示牌已经褪色，如果车速过快很容易会错过。
汽车可以停在指示牌所在小型停车场上。然后沿着指示牌旁边的这条小路往山上走，大约三分钟就可以上到枪膛纪念碑上。

前面也说过，托铁管治前南斯拉夫的时期，在他的要求下在全国境内修建了数量众多、造型前卫的二战纪念碑。这里建造的枪膛纪念碑是纪念当年在这地方，铁托游击队和德国战争部队之间的第一次完全正面对抗。

西边的太阳落在枪膛纪念碑上，拉出了长长的光芒。

枪膛是枪管中装送子弹的部分，是枪械的主体部分，也是最重要的部分，枪膛构件就是这座枪膛纪念碑的设计元素。
纪念碑组由3个部分组成，横跨间距有100米，中间的是一个高达18米高的三角锥，前后各有两个10米高的闸门。当走到纪念碑正中望去，纪念碑的形态象征意图一览无遗：一个狙击手的枪膛。所以, The Sniper 也成为了这个纪念碑的别名。

设计师： Bogdan Bogdanović
建成年份：1981
地址：Štulac, Serbia

从这个角度看这座纪念碑，枪膛的结构一览无遗。

纪念碑上刻着文字，可惜我看不懂。

这个角度看到各种圆型的结合

黄昏时分不少本地人会来到这里聊天、散步。

十天前离开贝尔格莱德的时候，塞尔维亚还是冬天满眼的萧条，这天来到枪膛纪念碑时已是山花烂漫时。春天的塞尔维亚绿意盎然、百花盛放，游走在此时的春色中，感觉旅程的美好。

——弗尔尼亚奇卡，爱情锁发源的地方

在塞尔维亚的南部有一座因为天然矿泉而著名的城市：弗尔尼亚奇卡Vrnjačka Banja，这里是塞尔维亚的疗养圣地。弗尔尼亚奇卡是一座美丽的城市，城市中心有一条小河，小河的两边是茂密的参天大树，大树丛中建有很多度假酒店，还有漂亮的教堂，所以这座城市的游客也是最多的。

我来弗尔尼亚奇卡并不是为了矿泉疗养，而是因为这里是爱情锁的发源地。相传“在第一次世界大战时，一位弗尔尼亚奇卡本地的女老师Nada爱上了塞尔维亚军官Relja，两人为彼此许下永不变心的承诺。然而随后Relja被征召至前线，随军队到了希腊。不久后，远在他乡的Relja竟爱上一名来自科孚岛的女子。当独留故乡的Nada得知消息便彻底心碎，后因为悲伤过度而死去。为了表示捍卫自己的爱情并纪念这段故事，弗尔尼亚奇卡的当地女孩们便开始把刻有自己与恋人姓名的锁挂在当初Nada与Relja相遇的桥上，据说如此一来便可以防止对方变心，流传至后来便成了爱请锁的由来。”
在镇中心的爱情锁桥上密密麻麻锁满了来自世界各地情侣们的爱情宣言，为了来到这里的情侣能在桥上找到空位锁上他们的爱情锁，所以当地政府大约一年会清理一次桥上的爱情锁。

这些爱情锁上写着不同的文字，有英语、意大利语、法语、西班牙语、日本语。我一边拍摄这些爱情见证，一边认真地看有没有中文。

哗！有中文。但中文这些不是爱情宣言，只是证明这些爱情锁MAKE IN CHINA。

我在爱情锁桥上遇到几对来宣誓爱情的情侣，他们在旁边的小商店里买爱情锁后，在锁的一面上写上彼此的名字，另一面则写上爱情宣言。然后一起来到桥上祈祷，在桥上锁下爱，再背对着小河一起把锁匙抛进身后的河中。
每对完成这个仪式的情侣都会在桥上相拥亲吻。。。。。。我这只单身狗每次按下快门拍摄这些甜蜜的瞬间时，那个扎心啊！

我在弗尔尼亚奇卡发出一条关于爱情锁的朋友圈后，有朋友回复：“如果情侣在桥上锁了爱情锁之后分手了，要不要来这些重新解锁爱情？然后再开始一段新恋情”哈哈哈，这个问题好玩，但我也不知道答案。
爱情锁桥是我这天行程的最后一站，明天继续探访塞尔维亚的修道院。晚安，浪漫的弗尔尼亚奇卡小镇！

——塞尔维亚的那些中世纪修道院

这天的行程和昨天的差不多，主要是塞尔维亚中世纪的修道院，离开矿泉小镇弗尔尼亚奇卡来到15公里外的柳波斯尼亚修道院 Ljubostinja Monastery。在开始写柳波斯尼亚修道院前再次借用Tino游记里的资料，介绍一下今天要去的几座修道院的历史背景。再谢感谢Tino！
尼曼雅王朝可以说是塞尔维亚历史上最光辉的一笔，在这个王朝所奠定的一切一直影响着塞尔维亚直至今天。然而历史更迭总伴随着王朝兴衰，尼曼雅王朝从公元1166年创立，独霸一方两百余年，在版图扩张至极盛的时刻戛然而止，王国四分五裂，尼曼雅家族就此谢幕。
尼曼雅王朝陨落后，塞尔维亚历史的钥匙交到了另一个对于塞尔维亚至关重要的家族——拉扎尔家族。这个家族统治尼曼雅之后的塞尔维亚，仅仅经历了两代人，三位统治者，被称为拉扎列维奇王朝（Lazarević dynasty），却对塞尔维亚的宗教和文化产生了极为深远的影响，并且在塞尔维亚民间，这三位统治者都有着极其高的声望。事实上，将现存的塞尔维亚中世纪修道院列一张清单的话，会发现其中大约有一半的中世纪修道院都是在拉扎列维奇王潮王朝的时代兴建的，拉扎尔家族把塞尔维亚中世纪修道院的建筑形态定型，创造了莫拉瓦风格。
拉扎列维奇王朝的第一位统治者，拉扎尔·赫雷贝利亚诺维奇（Lazar Hrebeljanović）——后世称之为拉扎尔大公。
1389年，为遏制奥斯曼土耳其帝国在巴尔干半岛的扩张，拉扎尔大公联络同为塞尔维亚王国分裂出来的布兰科维奇（Branković）家族以及波斯尼亚王国（Bosnia，即今天波黑的“波”）的塞尔维亚人组成联合军（也有说法是实际参战部队还包括了匈牙利的军队）在距离今天科索沃地区首府普里什蒂纳附近与奥斯曼土耳其帝国的军队开战，史称“第一次科索沃战役”。战斗异常惨烈，双方死伤极多，最终奥斯曼土耳其帝国的苏丹以及拉扎尔大公均战死，拉扎尔大公组织的联合军溃败，巴尔干地区的各个贵族和独立王国已无力再抗衡奥斯曼帝国，逐步沦为了奥斯曼帝国的附庸国。虽然塞尔维亚联合军最终战败，但这一仗中，拉扎尔大公喊出了至今依旧被奉为塞尔维亚精神的“4C口号”——Само слога Србина спасава（西里尔文，意为：只有团结才能救塞尔维亚人），团结起了巴尔干半岛各地的塞尔维亚族人，至今这句话仍不断被用在塞尔维亚民族主义运动上，在国旗国徽上面也有这4个“C”，拉扎尔大公也因此被尊崇。
虽然这场战役从军事角度来说以拉扎尔大公一方的塞尔维亚联合军战败告终，但是成功的拖住了奥斯曼帝国数十年的侵略脚步，而且也第一次团结了各地的塞尔维亚人，意义巨大，所以对于塞尔维亚人以及塞尔维亚历史来说，在某程度上是认为这场战役是胜利的。

说回柳波斯尼亚修道院Ljubostinja Monastery，这是一座由拉扎尔大公的妻子，米莉察大公妃（Milica）在1388年至1405年期间主持兴建的，也是纯正的莫拉瓦风格建筑。
拉扎尔大公战死后，继任人本应是他的儿子斯特凡·拉扎列维奇（Stefan Lazarević），但当时斯特凡·拉扎列维奇年仅12岁，所以由米莉察大公妃代为执政至1393年斯特凡·拉扎列维奇成年。与很多的皇太后摄政的故事不同，米莉察大公妃在儿子加冕之后就完全脱离了政治权力，带领着一众的在科索沃战役中牺牲的贵族遗孀来到了她主持兴建的柳波斯尼亚修道院出家，并最终终老于此。

柳波斯尼亚修道院从建成至今，一直是一座女修道院，女修道规矩比其它的修道院要严格很多，在还没进入柳波斯尼亚修道院就看到大门上贴着禁止拍摄的告示，所以我只拍了修道院的外观。

离开柳波斯尼亚修道院，我继续前往下一座修道院：拉瓦尼察修道院Ravanica Monastery。途中经过克鲁舍瓦茨，关于这座城市的最历史记录在1371年，1375-1408年曾是塞尔维亚的首府。
拉扎列维奇王朝的克鲁舍瓦茨所在地位于当时拉扎尔大公控制范围的边缘，不远就是奥斯曼帝国的属地，这座城市建立的初衷是为了防御奥斯曼帝国的入侵，但最终也没能抵挡奥斯曼帝国的军队。现在的克鲁舍瓦茨市中心还残留着一些城墙和塔楼的遗址，向每个来到它面前的游人讲述那段战火纷飞的岁月。

拉瓦尼察修道院Ravanica Monastery是1375年由拉扎尔大公主持建造，是塞尔维亚特有的莫拉瓦建筑风格的始祖。在第一次科索沃战争中战死的拉扎尔大公就是安葬在这里：拉扎尔大公战死之后，塞尔维亚的士兵们拼死抢回了拉扎尔大公的头颅，带回了拉瓦尼察修道院安葬，今天的教堂里面可以看到拉扎尔大公的墓。

修道院中央教堂的九角圆顶塔楼以及周边四个八角圆顶塔楼是莫拉瓦风格的一大重要标志。教堂内的湿壁画最早的湿壁画是绘制于教堂初建之时，虽然曾被土耳其人破坏，但在16世纪前后有过一次对旧湿壁画的修复和新增加了湿润壁画内容，记载了拉扎尔大公在科索沃战役中的场景，以及他的妻子米莉察大公妃及两个儿子。教堂的内部是不能拍摄，所以想知道这些湿壁画的内容与精美程度，要自己亲身去塞尔维亚一趟看啦。

拉瓦尼察修道院是拉扎列维奇王朝时代兴建的修道院，当时处处受到奥斯曼帝国侵略的威胁，所以很多修道院在修建的时候都带有防御体系，拉瓦尼察修道院也不例外，这里拥有七座硕大的塔楼，但是在历经战火后现在只剩下一片残垣。借用好Tino的一张航拍相片，从空中看拉瓦尼察修道院就能清晰看到其防御体系。

崩坍的防御体系和修复的教堂形成了鲜明的对比。

拉瓦尼察修道院有着浓浓的宗教气质，加上周围的环境非常舒服，所以它是我最喜欢的一座塞尔维亚中世纪的修道院。

离开拉瓦尼察修道院，我来到了这天探访的最后一座修道院：马纳西亚修道院Manasija Monastery。马纳西亚修道院Manasija Monastery是拉扎列维奇王朝的第三位统治者，拉扎尔大公和米莉察大公妃之子，斯特凡·拉扎列维奇。

马纳西亚修道院也许是塞尔维亚中世纪众多修道院中规模最大、最壮观的一座，它由斯特凡·拉扎列维奇在1406年建造，中心教堂是圣三一教堂，是一座极具代表性的典型莫拉瓦风格修道院。
斯特凡·拉扎列维奇在成年后加冕，塞尔维亚已经十分脆弱，他在位期间为了维持莫拉瓦塞尔维亚的和平，忍辱负重被征召到奥斯曼帝国作为侍从，换来了奥斯曼帝国不侵略莫拉瓦塞尔维亚的的承诺。并与匈牙利交好，保证了在位期间塞尔维亚地区的和平和发展。1427年，斯特凡·拉扎列维奇死后教会因为他为国家的贡献而追封为圣人，后世尊称他为“高尚的斯特凡（Stefan the Tall）” 。他就是埋葬并供奉在这里马纳西亚修道院。

通过这道门走进了马纳西亚修道院

里面是马纳西亚修道院的中心教堂：圣三一教堂

借用Tino的一张航拍相片可以看出马纳西亚修道院完整的防御体系，可以比得上一座大型的军事堡垒。所以斯特凡·拉扎列维奇通过政治手段维系塞尔维亚的安宁的同时，把塞尔维亚最顶尖的学者都安排在这里，在十一座塔楼的保护下安心研究学术。在修道院建成后、奥斯曼帝国入侵前的接近一百年间，这里成为了塞尔维亚的学术中心。

从这条铁长长的楼梯可以知道这些防御体系有多高了。

马纳西亚修道院内保留着不少防御体系的遗址。

圣三一教堂内保留着一些珍贵的中世纪的湿壁画，但不也是不能拍摄。

看到这里，从Tino那里所了解到的塞尔维亚的中世纪修道院基本上走完了，谢谢Tino详细的攻略，让我可以了解到这些藏在深山中的宗教瑰宝。离开马纳西亚修道院，我再次往贝尔格莱德方向走，我要去拍一座前南期拉夫纪念碑。

——前南斯拉夫的红星二战纪念碑

结束修道院的行程后，我来到了这次行程里第三座前南斯拉夫二战纪念碑——红星Monument to the Fallen Soldiers of the Kosmaj Partisan Detachment。

这座建于Kosmaj山顶的纪念碑为纪念二战期间Kosmaj地区军队的反法西斯抗争，这座五角星形纪念碑的复合体由五个独立的40m高混凝土飞翅组成，形成一个星状。这颗星（特别是红星）在南斯拉夫是一个普遍和必要的象征，代表着力量和抵抗与反对法西斯主义和纳粹占领。红星的五个点又通常被喻为工人的五个手指。
这座纪念碑从远处看，似乎是一座连接在一起的雕塑，但走到它下面的时候会发现每个“手指”其实是独立和自由的。
汽车在山上攀爬了一段时间后，来到红星纪念碑前的停车场。刚下车就看到一位帅哥正带着它的爱狗头牛梗在散步，憨憨的狗狗见到我们几个中国人兴奋地跑到我们脚下各种卖萌，我为它那憨憨的表情按下了不少快门。

造型特别、前卫的红星纪念碑在立成之初很受欢迎，那怕在前南斯拉夫解体后依旧受到好评，但不知道因为国力不足，还是其它历史原因，现在的红星纪念碑正慢慢被忽视和失修。

地点：Kosmaj Mountain Park, Serbia
建造时间：1970
设计师：Vojin Stojić & Gradimir Medaković
尺寸：40米高
材质：水泥，钢筋

在这座纪念碑虽然在山上，但在这里遇到的游人比其它的两座都要多。有的是父母带着孩子来到这里，有的是几个朋友坐在这里喝着啤酒聊天，有的则是情侣在这里谈情。我们几个中国人的到来让他们都觉得意外，向我们送来友好的笑容。

想从空中看看这座红星纪念碑的样子，我用无人机拍摄了上帝视角的红星纪念碑。从空中能清晰看到五个星角都是独立、自由的。这是否能解读为：南斯拉夫的战斗人员作为一个统一不间断的单位共同运作，而每个单位又都是由独特的个体所组成？

走到红星纪念碑的后面，从这个角度拍摄纪念碑逆光下的刚强气质,长长的星芒在红星纪念碑中形成了另一颗星星。

这个角度看这些星角，好像一双双向往自由、伸向天空的手。

变换着不同的角度去拍摄这座独特的二战纪念碑，我想全方位记录此时红星纪念的光与影。

红星纪念碑离贝尔格莱德还有一个小时的车程，因为不想太晚回贝尔德莱德，所以在太阳下山前我结束了拍摄，在入夜前回到贝尔格莱德。从明天开始，行程转到贝尔格莱德周边，行程也变得更轻松悠闲。

——泽蒙Zemun，一个没有理由就喜欢上的小镇

泽蒙zemun，一个位于萨瓦河和多瑙河汇流处的欧洲小镇，泽蒙在1943年并入塞尔维亚的首都贝尔格莱德成为一个区。从贝尔格莱德市区来这里只要20分钟，有公共汽车直达，人多的话打可以直接打车，费用和坐公共汽车差不多。

开车离开贝尔格莱德驶上高速，在GPS的引领下，我很快就来到了泽蒙。GPS设置的终点是泽蒙小镇里的际高点：戛尔朵什塔Gardoš Tower，当GPS提醒我目的地已经到达的时候，看着小镇里空空荡荡的街区，我脸茫然。是我来得太早，小镇里的居民还没起床吗？还是这个小镇本来住的人口就这么少？

戛尔朵什塔Gardoš Tower是泽蒙的际高点，登上塔顶可以俯瞰泽蒙全景，登塔的费用是200第纳尔。这天的天气不好，灰蒙蒙的看不清远方的风景，所以我没有选择登在塔，然后绕过戛尔朵什塔来到前南的平台上拍摄小镇的全景。

红色的房顶，蓝色的多瑙河（虽然此时看到的并不蓝，但我之前在奥地利看到的多瑙河真的是蓝色的），教堂的钟塔，构成了美丽的泽蒙小镇。

此时太阳出来了，眼前景色的饱和度高了很多，让这个小镇更惹人喜爱。

从戛尔朵什塔沿着阶梯往多瑙河方向走去，穿过小镇，经过镇中心的教堂。直到来到这片区域，镇上的居民才多了起来。

透过树丛看戛尔朵什塔

泽蒙的多瑙河真的没有让我有想拍摄的冲动，倒是停在岸边的这只鸽子让我按下了快门。

小镇中心街区里岁月感十足的古老建筑。

多瑙河河畔有很多餐厅，这里也是泽蒙最热闹的地方。这天又不是周末，不是午饭时间的每家餐厅里都坐满客人，为什么这个小镇的居民不用上班的呢？

走在泽蒙小镇的感觉很舒服，偶然看到的一幅涂鸦，虽然不算精彩，但它给这坐古老的小镇增添了活力。

在泽蒙一个门口号都可以这么精致。

一家服装小店橱窗上的装饰

小镇上的一些民居外墙装饰壁画很有意思

窗前的一只慵懒的小猫咪，毛茸茸的，窝着像一个圆球

泽蒙是一个很舒服的小镇，它没有太多让我惊艳的地方，但我就是愿意漫无目的地走在里面，为一只小猫、一只鸽子、一丛小花去按下快门。嗯，有时候喜欢不一定需要特别的理由，喜欢就是我内心一瞬间闪过的感觉。

——漫步在诺维萨德

 诺维萨德是塞尔维亚第二大城市，是伏伊伏丁那自治省首府与经济、文化中心，也是南巴奇卡地区的行政中心。黄昏时分来到这座建城于1694年的繁华城市，这里拥有众多古典主义建筑，是我行程里的最后一个目的地。

诺维萨德在塞尔维亚语中的意思是新农场，在1694年建城时，这里的居民主要是由从哈布斯堡王朝的军事战略要地彼得罗瓦拉丁要塞穿越多瑙河来塞尔维亚经商的商人组成。到18世纪到-19世纪诺维萨德已经成为重要的商品集散地。经历了1848年欧洲大革命动荡后的诺维萨德，恢复了往日的繁荣，并成为了塞尔维亚文化的中心，当时有“塞尔维亚的雅典”的美称。

历史上的诺维萨德一直是多民族混居和多种文化并存的城市，塞尔维亚人、匈牙利人和德意志人是城市的主要族群。直至今天，诺维萨德依然是一个多民族混居的城市。对了，每年夏天在诺维萨德会举办欧洲最大规模的音乐节——“出口”音乐节。如果夏天到塞尔维亚旅行，可以留意一下音乐节举行的具体时间。

诺维萨德的晚上与白天一样热闹，毕竟这里中一个因商业而繁荣的城市，晚上在诺维萨德的圣母玛利亚教堂附近的Zmaj Jovina街和紧接着的Dunavska街有很多餐厅、咖啡馆与酒吧，是当地要与游客晚上娱乐的主要区域。

诺维萨德拥有数量众多的古典主义建筑，漫步走在这些建筑之中，惊喜会在不经意间出现。

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骑着单车闯进我镜头的人们和那些匆匆走过的人们，给这座古老的城市增添了动感与灵气

一辆在我身前等红绿灯的巴士上，她直直地盯着我的镜头。嗯，那就拍下来吧。

市中心自由广场上的圣母玛利亚教堂是罗马天主教会教堂，一座哥特式建筑。它是诺维萨德最大的教堂，也是包奇卡地区最高的教堂。
玛利亚教堂最原始的教堂建于1719年，与今天的教堂位于同一地点。1742年被毁，新的教堂在同一个地点重建。1848年，这座重建的教堂在匈牙利革命的轰炸中遭到严重破坏，钟楼被毁，后来进行了部分重建。
1891年，市议会决定拆除这座二次重建的旧教堂，并在同一地点建造新教堂。匈牙利建筑师György Molnár于1892年免费设计了这座新教堂。1892年拆毁旧教堂，开始建造新教堂。教堂的主要建筑于1893年11月完工，带金十字架的72米高的钟楼于1894年10月竣工。我们今天现在看到的玛利亚教堂是第三次建造的，但也已经120多年了。

圣母玛利亚教堂外墙上的装饰

走进圣母玛利亚教堂，里面空无一人。这座教堂虽然并不算十分的华丽，但窗户上那些特色的彩色玻璃是我这个行程里看到最精美大气的。
没有看到有禁止拍摄的告示，于是我兴起相机，慢慢拍摄难得可以拍摄的教堂内部。神坛、彩色玻璃、水晶吊灯，这些都是天主教堂的标配。

墙上的彩色玻璃讲述的是圣经里的经典故事，如果有时间可以慢慢看。

教堂正门里面的上方有一架风琴，如果周末做礼拜时，这些风琴将会奏起优美的旋律，伴随动听的诗歌一起在教堂传扬。

教堂门口就是自由广场了，对面就是诺维萨德的市政厅。

市政厅门口的一座雕像。

在自由广场上拍到一个当地传统音器。当时它的主人不在，所以到现在我连这件乐器叫什么都不知道。

自由广场上有不少卖旅行纪念品的摊位，其中卖冰箱贴是最多的。

这些耳环都是店主自己设计制作，每对都是独一无二的。

这些手工肥皂，卖相虽然一般，但气味自然清香。

还有造型可爱的耳环。

——南斯拉夫的航空博物馆Aeronautical Museum

贝尔格莱德做为前南斯拉夫的首都，在这座城市里拥有非常多与前南斯拉夫息息相关的建筑，其中南斯拉夫航空博物馆Aeronautical Museum就是其中最瞩目的一座。
因为要到特斯拉机场还车，就预留出了时间到机场旁边的这座博特馆参观。还没到机场就能看到一座具有现代感和太空感设计、椭圆形的玻璃外墙建筑，没错，这就是南斯拉夫的航空博物馆Aeronautical Museum。

南斯拉夫航空博物馆建于1957年，博物馆内一共收藏了200多架飞机，包括滑翔机、直升机、喷气式战斗机和第一代南斯拉夫民航客机等等。其中有不少珍贵机型，比如独此一家的菲亚特G.50战斗机。博物馆内还收藏着北约轰炸南斯拉夫时被击落的美军F-117A隐形战机。

博物馆门口摆放着一架战斗力，但查了好久都不太确认它的型号。

博物馆主体建筑外摆放着很多体形比较大的飞机。有不同型号的喷气式飞机，也有不同攻能的直升飞机，还有南斯拉夫的第一代民航客机等等，看得我眼花缭乱。

这架是德国二战时期的容克52运输机

博物馆内有介绍南斯拉夫航空业的发展，但没有英语说明。售票处的帅哥英语很好，买门票的时候他给我们介绍了一下这座博物馆，回来我再查了相关资料，把我查到的资料整理了一些发上来。
南斯拉夫航空工业始于上世纪二十年代的南斯拉夫王国时期。为了扶持新生的南斯拉夫军用航空成立了2家飞机制造企业，分别是位于诺维萨德的“伊卡鲁斯股份公司”和位于贝尔格莱德的“罗戈扎斯基股份公司”。通过购买许可证生产德法等国的战斗机，也小规模生产本国设计的教练机和各型勤务机。
1935年南斯拉夫研制的第一种战斗机IK01试飞成功，1937年南斯拉夫空军正式向伊卡鲁斯公司订购了12架IK战斗机。其后又发展出IK2/IK3战斗机，其中IK3战斗机参加了二战并取得了一定战果。二战结束后新生的南斯拉夫在IK3战斗机的基础上研制出了S-49战斗机，作为主力战斗机一直服役到1961年。
1957年南斯拉夫航空技术研究院开始研究喷气式飞机。这是一款轻型喷气式教练机，命名为G-2“海鸥”。之后还在G2的基础上发展出了J-1"隼"轻型攻击机，并且凭借优异的性能和低廉的价格出口利比亚120架。“海鸥”的研制成功标志着南斯拉夫成功跨入先进航空国家的行列。之后南斯拉夫又与罗马尼亚合作开发了一款攻击机J-22“雕”，罗马尼亚装备的编号为IAR-93。1976年11月在贝尔格莱德首飞，是一款双发亚音速、近距支援和战术侦察飞机。
上世纪70年代，南斯拉夫最大航空企业索科公司开始研发“海鸥”教练机的后续替代机型,。新机型着眼于国际市场，计划研制一种可以替代L-29和T-33教练机的新机型。这就是日后的G-4“超级海鸥”教练机，"超海鸥"在研制过程中就瞄准了世界先进水平。1978年7月17日原型机首飞成功，1980年12月开始小批量生产。南斯拉夫空军装备了136架“超级海鸥”，南斯拉夫“飞星”特技表演队也选用"超级海鸥"作为表演机。
在博物馆外面的空地上摆着几排自己设计生产的机型，图片中间双座教练机是G-2海鸥。单座的战斗机是与罗马尼亚共同研制的J22攻击机。

这架是南斯拉夫第一代民航客机。

走进航空博物馆，一楼中心展区主要是介绍南斯拉夫航空事业的发展，和空军在一战二战期间的战绩。下面图中的这台滑翔机的螺旋桨是木质的，估计是比较早期的飞机吧。

忘记了这张中不是一战时间空战地图

一楼的展厅内还展览了一战二战时空军的文件和一些空军飞行员相关的资料。

这些是南斯拉夫空军飞行员所作的画。

这些应该是飞机使用的武器吧

这几枚是否功勋章呢？

这个应该是军帽上的帽徽。

这本是不是空军飞行员的证书？

博物馆二楼收藏着大量在南斯拉夫航空史上有着重要地位的机型。如果这些曾出现在一战、二战空战中的南斯拉夫不同型号的轻型飞机、战斗机感兴趣的话，这里很值得来看看。

我在写这部分游记的时候，对着图片里的这些飞机头都大了，不是军迷的我对飞机的认识只停留在民航客机的型号上。在好朋友畅销书作家、军迷白继开的帮助下，我查到了一部分南斯拉夫战机的型号，我把查到的型号标注一下。
IK3，二战时期南斯拉夫的自产战斗机

不知道为什么这飞机上会有纳粹的标志呢？有知道的麻烦告诉我一下。

这里面有200多个藏品，我能查到的型号极少，所以还是有大部分是不知道的，下面的这几个型号我就没有查到。

下面图片中的是F86D，后期改进型战机

这台滑翔机从外型结构上看，估计是比较早期的产物。

这是一种救援直升机

这台战斗机放在二楼展厅的中央位置上，对比了很多机型的相片都不太敢确定它是Novi Avion。如果是Novi Avion的话，它值得摆放在整个展厅最重要的位置上。
上世纪80年代南斯拉夫计划研发一种新型单座轻型超音速战斗机。新战斗机项目命名为“Novi Avion”，塞尔维亚语“新机”之意。设想中“Novi Avion”兼顾制空作战和对地攻击，除了满足自身需求外还计划向第三世界国家出口。
“Novi Avion”项目计划安装1门30毫米机炮，机身和翼下共有11个外挂点，可挂载2枚“马特拉”超530和2枚“米卡”中距空/空导弹。最大飞行时速为 1.85 马赫，航程 3,765 千米，实用升限 15,000米，爬升率 15,000 米/分钟，可执行制空、截击、侦察、对地攻击甚至反舰等任务。1992年南斯拉夫爆发内战，历经3年多的内战，南斯拉夫正式解体。新的南斯拉夫联盟共和国成立，新的国家即无力也无意继续支持新机的研制工作。失去了政府资金支持和外部技术合作的“Novi Avion”项目最终只能黯然下马。曾经欣欣向荣的前南斯拉夫航空工业也在国家多次分裂后归于落寞。

博物馆中庭的采光设计非常好，在整个白天开放时间内博物馆二楼不需要任何副助照明。

不知道这些转型的飞机是否侦察机呢？

这架是IK3，二战时期南斯拉夫的自产战斗机

这台是菲亚特G.50还是G.59-4B战斗机呢？

查了一天的资料还有太多没搞清楚型号的机型，还是建议大家自己到贝尔格莱德的南斯拉夫航空博物馆看吧。

从南斯拉夫航空博物馆走出来，太阳已经开始下山了，我要到机场还车，明天将是我在塞尔维亚暴走的一天，也是我整个行程的最后一天。

——圣萨瓦大教堂Church of Saint Sava，东正教最大的教堂

在贝尔格莱德有一座世界上最大的东正教堂——圣萨瓦大教堂Church of Saint Sava，也是贝尔格莱德最著名的地标。国力并不十分强大的塞尔维亚为什么会兴建这座世界上最大的东正教堂呢？原因很简单，为了纪念塞尔维亚的圣人：圣萨瓦。

圣萨瓦是塞尔维亚最强盛王朝——尼曼雅王朝的开创者斯特凡·尼曼雅一世的三子，聪慧的圣萨瓦深得父亲喜爱，然而他无心权力，专研神学，并投身于宗教之中，成为了塞尔维亚东正教会第一任大主教，为塞尔维亚中世纪的文学、神学等各方面奠基，被追封为圣人，无论从宗教角度还是历史角度都在塞尔维亚人心目中都拥有崇高的地位。

在尼曼雅王朝衰落后，塞尔维亚在奥斯曼帝国的攻打下沦陷，塞尔维亚落入了奥斯曼帝国的统治中。奥斯曼帝国强迫塞尔维亚人改变宗教信仰，但的塞尔维亚人们不断顽强抗争。1595年，奥斯曼统治者为震慑塞尔维亚人，把圣萨瓦的遗骸从南部掘出，带往贝尔格莱德一出山丘焚烧示众，然而这个行动彻底激怒了虔诚的塞尔维亚人，招致了更猛烈的反抗。

塞尔维亚独立后的1895年，塞尔维亚教会成立了专项小组，开始规划和筹建圣萨瓦教堂，教会的目标是动用举国之力去建造一个世界最大的东正教堂以纪念圣萨瓦

圣瓦特教堂始建于1935年，因为二战爆发而中断修建。尚未完工的教堂被用做了苏联红军及南斯拉夫军的停车场和物资存放点。停工几十年的教堂被不少当地人都遗忘，甚至试过被某贝尔格莱德政府官员以为这里是某古堡的废墟。
1984年重新启动修建，完成巨大的穹顶后不久，1992年南斯拉夫分裂后修建再次被中断。2000年塞尔维亚共和国总理金吉奇求得境外援助让教堂再次动工修建，2003年12月教堂外部建筑修建完工，但教堂内部的修建和装饰因经费原因，一直在缓慢进行着。

圣萨瓦大教堂旁边的小圣萨瓦教堂，里面有精美的壁画。

圣萨瓦大教堂最高点有70米高，中间巨大的穹顶重达4000吨，当年兴建的时候同时动用了16台特大型起重机，每天移动约2米，花了20多天才把穹顶安装上去。那时多家欧洲电视台每天同步转播这一世纪工程。

步进圣萨瓦大教堂，里面可以用一个大工地来形容。除了穹顶壁画已经完成外，其余部分的工程还在缓慢进行着。

虽然教堂还在施工，但还是有不少信徒前来祈祷。

虽然圣萨瓦大教堂内部建筑还在进行着，但它的华丽的地宫已经完全修好。可能很多游客不知道有地宫，所以来到这里的游人并不多。

地宫的墙壁上画满以圣经故事为主题的壁画。

步出圣萨瓦大教堂，沿着教堂的外墙走了一圈，从不同角度欣赏这座伟大的建筑。在教堂旁边荫凉处的喷水池边上坐着一排小萝莉在吃雪糕，她们是在老师的带领下来这里参观，我刚好在她们小休的时间遇见这群小可爱。
面带微笑的我着向她们举了一下手里的相机，她们秒懂啊，马上摆出各种表情，各种POSE给我拍摄。她们的高度配合打消了我内心的隔阂，于是尽情记录这一刻可爱的她们。

莫名地喜欢这个小女生面上那天真烂漫的笑容。

——神一样存在的尼古拉·特斯拉Nikola Tesla

“如果世界上真的有神存在的话，那么一定是特斯拉。”
尼古拉·特斯拉Nikola Tesla这位人类历史上最伟大的科学家，是一位出生在克罗地亚的塞尔维亚裔，他的父母都是塞尔维亚人。虽然特斯拉一生几乎没有在塞尔维亚学习和工作过，但塞尔维亚人都以他为荣，首都贝尔格莱德的机场以他的名字命名，流通货币印有他的头像。特斯拉被称为“发明了20世纪的人”，他是交流电、无线电、无线遥控、火花塞、X光乃至水电的重要创造者和推动者，是公认的电力商业化的鼻祖。

一生无儿无女的特斯拉离世后，他的侄子萨瓦·科萨诺维奇Sava Kosanovi ċ按照他的遗愿，把他的他的骨灰和一些私人物品运回塞尔维亚，保存在位于Beograd, Krunska 51的尼古拉·特斯拉博物馆Muzej Nikola Tesla内。

占地面积并不大的尼古拉·特斯拉博物馆Muzej Nikola Tesla建于1952年，1957年特斯拉的骨灰和大量私人物品运回塞尔维亚，收藏保存在这座博物馆内。尼古拉·特斯拉博物馆内收藏了大约160,000件原始文献和约5,700件与特斯拉各项发明有关其它物品。2003年，由于特斯拉对世界的电气化和未来的技术进步做出重要贡献，这座博物馆被列入世界记忆遗产。

听说美国的FBI从成立的第一天，特斯拉的肖像就张挂在机密大楼，直到一百多年后的今天，这个说法的真假我无法识别，但特斯拉被喻为“发明了20世纪的人”是世人的共同认识。

1856年7月10日，特斯拉出生在今天克罗地亚的戈斯皮奇市一座教堂旁边的家里，他的父亲米卢廷·特斯拉Rev. Milutin Tesla，是一位在斯雷姆斯基卡尔洛夫奇教区的塞尔维亚东正教教堂里的神父。

在博物馆进门的右边，有特斯拉家庭的介绍，上面有他出生点的图片和他的亲属的相片，与及他的生平。特斯拉有一个哥哥（Dane，在尼古拉五岁时死于骑马意外）和三个姊妹（Milka， Angelina和Marica）。

特斯拉这位被后世称为最接近神的男人，他年轻时过得并不那么顺利，因为家庭环境不好，曾多次被学校劝退，多次转学的他最后并未拿到学士学位证书。但特斯拉热衷于阅读各种书籍，他能像照相机般记下一整本书的内容。特斯拉在他的自传里叙述了他一些灵感经历的细节，在早年他经历了一次又一次的病痛折磨，承受着奇怪的痛苦，在这种痛苦中那些眩目的闪光时常会出现在他眼前，并伴随着幻觉。很多时候特斯拉能从这些有关于一个词的幻像或者一个即将闪现的念头，想像这个物体的具体细节，然后他就能够详细地试验并制造这些曾经在他脑中闪过的灵感。

这种能力如今被称为视觉思维的技巧，这种在他的孩童时代已经出现了，也是这种能力让特斯拉可以经常快速地回忆起发生在他早年生活的事。

1884年，一无所有的特斯拉带着他前雇主查尔斯·巴奇勒的推荐信来到美国纽约找爱迪生，查尔斯·巴奇勒在这封推荐信里写道：“我知道有两个伟大的人，你是其中之一，另一个就是这个年轻人了。”

爱迪生雇用了特斯拉，安排他在爱迪生机械公司工作。特斯拉开始为爱迪生进行简单的电器设计，他进步很快，不久就能解决公司一些非常难的问题，然后特斯拉就完全负责了爱迪生公司直流电机的重新设计。

1919年，特斯拉写过当年爱迪生曾经他许下的承诺：“如果特斯拉完成马达和发电机的改进工作，爱迪生将提供给他惊人的5万美元（如计入通货膨胀，相当于2006年的一百万美元）的报酬”。特斯拉用将近一年的时间，将整个发电机重新设计了出来，使得爱迪生公司从中获得巨大的利润和新的专利所有权。但当特斯拉向爱迪生索取当初承诺的5万美元酬劳时，爱迪生违背了自己的诺言回答他：“特斯拉，你不懂我们美国人的幽默”。特斯拉当时每周18美元的薪水，这笔奖金的金额相当他需要工作53年才能赚到，特斯拉要求加薪至每周25美元遭到拒绝，他发现自己在爱迪生的公司仅仅是出卖体力，于是他选择了辞职。

离开爱迪生后的特斯拉开始了交流电系统的发明与设计，他一系列的发明让让发电效率高，传输损耗少，设施投资低，因此电价就大幅度降低。这些发明直接影响了推广直流电的爱迪生的经济利益，爱迪生开始在各种公开场合污蔑使用交流电不安全，被在记者面前做电死猫狗的实验去说明使用交流电的危险。爱迪生的这些所做所为，在当时的确收到了他想要的效果，在这场地“电流大战”中，特斯拉和他的拍档威斯汀豪斯几近破产。但随时间的推移，交流电系统这个跨越世纪的发明被广泛应该用，将人类带入了第二次工业时代，并点亮了世界。

在博物馆进门的左手边，有大量关于特斯各种语言的书籍出售。尼古拉·特斯拉博物馆境外人的门票是500当地货币，每天会有几场英语的讲解，我去的时候下午4点、6点、7点有三场（早上的时间忘记了，讲解的场次与时间并不是固定的，我当时是从大门上贴的纸条上看来），我听了下午4点的那场。

3点40分，我来到尼古拉·特斯拉博物馆买好门票去后，里面已经聚集了不少来自世界各地特斯拉的粉丝，趁讲解还没开始，我先参观了博物馆内展览的特斯拉生前使用过的物品、手稿和实验使用的食仪器。

这张油画里的特斯拉已经有一定的年龄的，他那种凡事淡然处之的气质从油画里渗透出来，直逼每个站在他面前的粉丝。

这张织锦，好象是特斯拉妈妈新手织造而成（不知道有没有记错）。

特斯拉的手稿

特斯拉生前使用过的笔与眼镜

特斯拉的书信

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沉思中的特斯拉

英语的讲解准时在4点开始，先会观看一段关于特斯拉的生平的视频，然后讲解员会带着我们到一些仪器前做实验，让我们亲身体验特斯拉的发明。

这幅图总结了特斯拉在这几个领域的伟大发明。

讲解员带领着游客做各种电流的实验

特斯拉在金融寡头摩根的资助下，利用他的9项专利发明建起了尼亚瓜拉水电站。这座电水站每日生产的电力照亮了美国纽约和加拿大的安大略省总需求的四分之一。这座超过100年的电力建设，至今还在正常动作，百年来源源不断地输出无穷尽的天然能源。

在这座博物馆内有很多特斯拉的发明模型与实验用的仪器，对于我这个学渣这些都太高深了，但无损失我对特斯拉的敬意。

下面的的仪器的具体能功我都是不知道的，所以不要问我啦。如果你们知道这些是什么，要告诉我哦。

特斯拉一生独立开发关取得专利700多项，合作开发1000种以上。他拍摄了世界上第一张X光射线照片；发明了第一台无线控机器；发明的霓虹灯晚照亮了城市的夜空。晚年更是完成了人类历史伟大的著作《引力的动态理理论》，其中关于空间传送系统及空间引力门系统的设计，包含反引力以及人造动力的装置设计，被美国的首席科学家看过后，直接列为绝对机密，禁止对外发表，甚至派出特工跟踪监视特斯拉的一举一动，直到1943年特斯拉逝世。

特斯拉一生的的发明发现太过震惊，远远超过了那个时代。在他死后，美国政府派遣FBI没收了他的作品与相关手稿，列入美国政府的最高机密，交由政府指定的秘密军事部门进行研究。因为美国政府的这一系列的行为，特斯拉从美国科研文献中被抹去。特斯拉一生发明所带来的专利费利润可观，就交流电一项的专利费一年的收入就可以超过世界首富。为了利益，美国和英国政府对特斯拉的信息进行了全面性销毁，并对特斯拉进行了颠倒摸黑的宣传，乃至交流电的发明人差点成了爱迪生。直到1990年7月，特斯拉逝世近半世纪后美国国会的十几个议员首次为特斯拉公开平反，把他誉为比爱迪生更伟大的科学家，也是从那时候开始，关于特斯拉的发明贡献才逐渐在世界上流传。

因为交流电利益，特斯拉被抹黑封锁了近半世纪，但其实在特斯拉生前就已经撒毁了交流电专利，让它成为免费资源而造福全人类。特斯拉的伟大与美国政府的小器在很多事情上形成了鲜明的对比。

在尼古拉·特斯拉博物馆Muzej Nikola Tesla一个偏僻、不起眼的位置上安放着特斯拉的骨灰。这个低调的铜制器皿里安放着特斯拉这位神一样存在的伟人，生前醉心科学发明研究的他终身未娶，逝世后魂回祖国，这对他是最好的归宿。随着他生前的事迹被越来越多人认识，以后会有更多的粉丝来这里膜拜他，希望孤独终老的特斯拉在这里不会再寂寞。

向神一样存在的特斯拉致敬，向发明了20世纪的特斯拉膜拜。

——贝尔格莱德印象

极少在一篇游记快收尾的时候才写对第一个到达城市的初印象，贝尔格莱德位于萨瓦河和多瑙河汇合处，这里也是潘诺尼亚平原和巴尔干半岛的相遇处，是塞尔维亚的首都和最大城市，也是当年南斯拉夫联邦时期的总首都。
贝尔格莱德做为曾经富强的南斯拉夫首都，这座城市拥有多种风格迥异的建筑，这些有特色的建筑也是这座城市能我的第一印像。

我住的旅馆离北约空袭遗迹Kneza Milo ša很近，步行去特斯拉博物馆的时候经过这个战争遗址，就停下来拍拍相片。

塞尔维亚的国会大厦，是贝尔格莱德最气势宏伟的建筑物，提前预约的话，工作日可以免费参观。

贝尔格莱德城内有不少特色雕像。

米哈伊诺大公街Kneza Mihaila，是贝尔格莱德的一条商业步行街。这里从早到晚都人来人往，有各种街头艺术表演。

他们的表演很动听，引来很多路人围观。我每次在欧洲看到这些水平不低的街头艺术表演，内心都无比感慨，这样好的水平在欧洲也只能在街头表演。

步行街摆卖画作的摊主

步行街上的路牌

在贝尔格莱德有不少街头涂鸦，这幅是我自己最喜欢的

欧洲人很喜欢在家里摆上一把鲜花，让生活更显得美好。在贝尔格莱德街头，有一些卖书报的小摊也兼卖鲜花，这个老板见到我拍他，微笑着摆好POSE给我拍摄。

清幽的水仙花一直是我所钟情的。塞尔维亚的春天，是水仙花盛开的季节，街头处处都能看到手捧着大束束水仙花走过的人们。

好喜欢此时的百花争艳

去年春天去外高加索的时候，第一次到一树盛放的丁香花，这种惹人喜爱的紫色给我留下了深刻的印象。今年在巴尔干自驾，我与这种紫色再次不期而遇。

马蹄莲，一种我印象中气质高贵的花

我住在圣马可教堂Church of Saint Mark教堂的旁边，每次晚上出门去DM买买买的时候都会经过它门前，这晚刚好带着相机出门，拍下夜幕下的圣马可教堂。教堂的内部装饰精致大气，塞尔维亚近代的奥布雷诺维奇家族的大部分成员都埋葬在这里，里面还有尼曼雅王朝时期著名的君主斯特凡·杜尚（Stefan Dušan）大帝的石棺，是一座很值得参观的教堂，如果经过的话一定不能错过哦。

——再见，巴尔干半岛

这篇关于我在巴尔干半岛的游记写到今天终于完结了，这个16天、三个国家的自驾旅程，在回来后的这2个月里，每当我翻看这次行程中的相片，都会被相片里的风景带回去在巴尔干半岛16天的日与夜。初到贝尔格莱德的那个雨夜好象还是刚刚发生，原来已经匆匆走了15天，从小雪到春暖花开，离开的时候已经是初夏。欧洲的春天很美，十步一景。前一天光秃秃的树枝在一夜春风吹拂后，第二天可以绽放一树繁花。

这里是曾经的欧洲火药桶，两次世界战以及波黑战争等等世界上著名的战役都发生在这片地区，硝烟过后，现在的巴尔干半岛在努力向世人展示它的所有美好。
是的，春天的巴尔干半岛是美丽的，在这里旅程是美好的。结束是了为了下次更好的远行，期待再次邂逅巴尔干。。。。。。端午节假期将开启我的下一个旅程：你好！韩国。

塞尔维亚

波黑

黑山

塞尔维亚的前南斯拉夫二战纪念碑

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