女主人的旅行日记 | 2017拼图东京

一直以为我的游记应该没有什么人会看，毕竟连家人都不一定看的东西还要指望别人去看实在有点不切实际。可偏偏老顾时不时会告诉我他最近又遇到了谁谁谁和他谈起我，对方说喜欢看我的游记，从一开始的生疏幼稚的到现在有了自己的调性，每一篇都读过。

就像那句话里说的：这个世界总有人在默默的爱着你。这是很奢侈的一份心意，很感激有你愿意默默的看我的文字，感受我的喜怒哀乐。

我的游记其实不能算是真正意义上的游记，因为我的任性经常在不合时宜的时候去一些不合时宜的地方，我没能告诉读我游记的人该怎么去整理规划一条路线，我只是在讲我自己的故事，我在路上的心情而已。慢慢的连图片我也放的很少，不同于现在的主流摄影游记，写一篇游记像是开一场摄影展似的，有些人以风景P图的巧妙手法取胜，有些人出版了个人写真集。

当然也有拍的确实很好的，但那些我做不到。我不是一个摄影师，我也不愿意去学习那些摆弄光圈的拍摄参数，从小就不愿意，尽管我有一个曾经是摄影家协会理事的父亲。我只想从一个普通人的角度去看待我走过的路，拍下最能体现我当时心情的照片，不要讲究什么拍摄技巧，用近乎毛坯的画面尽我所能的把我看到最美的那一面呈现出来。在我看来摄影是不可再得的艺术品，那一瞬就是那一瞬，是自然所馈赠的，不需要我们再去画蛇添足或是强求所得，随缘就好。

从停止一般意义上的正经工作开始我就不断的在旅行，没有去很多国家，就像老顾说的那样：一个人一辈子如果能把一个国家好好的玩个透彻也已经是了不起的事了，没必要走马观花的贪图数量，我们既没有那个时间也没有那个经济实力去完成这项不可能的任务，那么还不如就在日本，在这个我们都喜欢的地方好好的行走吧。

慢慢的我发现我并不是在贪图一种享受的度假模式，在不断行走的过程中我拥有了更多自我学习和沉淀的时间，我能通过不断的行走、观详去思考一些问题，想明白了一些，也随之产生了更多延伸的情绪，这样很好，我喜欢现在这样的我，哪怕是孤独的我也很享受。

每一次从做攻略开始熟悉一个地方，然后亲眼去看去感受，回来后再去查找资料，把那些令我感动的化成文字记录下来，这样我就拥有了一次完整的完全属于我自己的旅行，我会一直记得那些地方和那些带给我感动或感触的每一刻，留存在记忆里，文字里和我一起慢慢老去。

也许将来我的女儿在我离开她以后会想起妈妈曾经写过的这些文字，那将是我留给她的最真实的我，她能通过这些文字更加了解她的母亲是一个怎样的人，曾经走过哪些地方，如果她愿意我很希望她也能走一走我曾到达过的地方，再带我去一些我未曾到达过的地方，让我的生命在她的生命里得以真正的延续。

在金泽美术馆里我买过一本旅行手帐，附录是一本小小的白描地图册，里面都是日本各个都道府县市的地图，当时觉得很有趣，买回来以后发现上面没有文字注释，要把我去过的地方从这里面找出来那可以说是相当有难度的。

东京对于我来说就是一张被裁切开的拼图板，我用每次的碎片的时间来探索这个城市，当这张城市地图一块一块被越拼越完整的时候，东京的模样也在我心里变得清晰起来。

所以这次是一篇开放式的游记，只要这个城市还在生长，只要我还在行走，这篇游记就没有完结的时候，这是一篇会和我一起老去的游记，一个新的尝试，我很期待。

富士山其实不在东京，它是一座跨越静冈县和山梨县暂时休眠的活火山，把它放在东京篇里写是因为从东京出发去富士山是最便捷也是最常见的一种方式。

近几年前前后后去了日本十多次，光是东京也大概有4～5次了吧，其中特意安排去的箱根也好，河口湖也罢都从来没有一次真正清清楚楚、完完整整的看到过富士山，大约我和这座神山真的不太有缘。

都说看到富士山就会得到幸福，于是我把这几年遇到的不幸都归结于始终看不到富士山这件事情上头，选择成为一只鸵鸟，不看不听就能安于自己的小世界里。慢慢的富士山也成为了我的一个魔咒，一个挥之不去的怨念，也一直暗自希望所有的不幸都能从我见到富士山那一刻起烟消云散。

出发前和老顾一起去阿久叔的店里坐了坐，说起来阿久叔的店就在上海，武夷路靠近定西路那边，店名就叫“阿久”，是上海第一家做寿喜锅的餐厅，已经开了十年。在中国一家餐饮店能开十年真的是非常厉害的一件事，很推荐大家如果有时间有心情可以去坐一坐，暖暖的吃个锅，聊个天。言归正传，那天阿久叔、方叔和老顾听完我的行程之后都觉得有些浪费时间，他们无比一致的觉得我必须要安排一场富士山之行才不辜负跑一趟东京。

“谁能凭爱意要富士山私有
何不把悲哀感觉 假设是来自你虚构”

要看一眼富士山不容易，那需要天时地利人和。但能见到富士山的地方却也不少，例如下吉田的浅间神社，例如本栖湖、河口湖、山中湖、富士急乐园和御殿场***

行程里只能抽出半天时间，于是我在下吉田的浅间神社和山中湖这两者之间犹豫不定，最后还是老顾帮我做了选择。一来他说浅间神社要爬长长的山路才能到达，以我目前的身体状况要做到这一点恐怕很吃力；二来万一枫叶未红，只能看到光秃秃的枝桠，那就还不如待来年樱花开时他再陪我去好了。而山中湖不同，湖面映衬着富士山，它总是那个样子，如果天鹅还能偶尔入镜就已经是极美了。好吧，算他说的对有理，我最终选择了山中湖。

出发这一天天气真好，几乎忘不到一丝云彩，巴士从新宿开出不久就能从车窗里望见一闪而过的那顶“白帽子”。我想司机是最有福了，一路向着富士山开去，也不知道他看多了之后会不会就有了审美疲劳。

我是真的在看见富士山全貌的那一刻很激动，几乎就要潸然泪下，忍了忍还是不太好意思在车上哭，怕会让日本人以为我一个单身女性其实是来自杀的，引起不必要的恐慌，毕竟我是一个不喜欢给别人添麻烦的人。

山中湖很小，一眼望过去就能把四周都看个遍。好在大部分的游客都在河口湖下了车，于是在山中湖可以尽情享受一个清静的富士山。

等船的间隙可以花100日元买包饲料喂喂天鹅和野鸭，天鹅实在是吃货投胎，都不往湖中游去，纷纷挤在栈桥边抢食，个顶个吃的肥头大耳。所以若能同时拍到天鹅和富士山也是一种机缘巧合。

从山中局站下车可以坐“白鸟号”途径旭日丘栈桥绕山中湖一周，全程大约30分钟，成人票价是1000日元，儿童是500日元。

山中湖还有一个非常有意思的家伙就是“河马”，那是一艘水陆两栖车，不想走路的话可以从山中湖旭日丘站坐这辆车观光，很多日本当地人也都会选择这种方式游览山中湖，从水上到陆地的那一刻特别有意思，当然这也是阿久叔特别推荐的哦。

河马官网： ******

日本航空赠送的这个正版哆啦A梦是我这次旅行的小伙伴，是他和我一起见证了这个完美的moment。

那天晚上临睡前哆啦A梦偷偷的告诉我：“这一刻所有关于富士山的怨念都消失无踪了。”

很多小伙伴从东京回来都会抱怨说简直是在暴走，每天计步器上的数值都是第一名，好吧，这就让女主人来告诉你一个轻松东京一日游的行程，准备好和你的休足贴说bye-bye吧！

【AM6:00-9:00 ·东京筑地市场】

交通：地铁大江户线到筑地市场站，步行5分钟即可到达

筑地市场是日本最大的鱼市场，别称为场内市场，而毗邻筑地市场的商店街则称为场外市场；市场范围内主要是以东京都管辖的批发商、中间商和相关业者这些向业界销售为前提的店，而场外市场与普通的商店街一样较多以普通客和旅游客为对象的店，游客通常会在新大桥通和晴海通的十字路口起至市场为止的地区游览。

原计划要在2016年11月搬迁到丰州的筑地市场，也在日前因为担心卫生问题发出了暂缓计划的通告，所以要去筑地市场的各位可以放心去品尝美味啦。

至于店家的选择，女主人从来不纠结于找到那些被吹捧过头的网红店，排队排到半死才能吃上一口的寿司店绝对不是旅行的好选择。随便在筑地市场里找一家看起来顺眼的，原料的新鲜度才是美味的关键。

【又见筑地市场】

既想要压缩住宿成本，又不想影响游玩时间最有效率的飞行时间就只能放到夜晚进行，搭乘红眼航班降落到羽田机场的时候，整个东京还在熟睡当中，唯一已经热火朝天的也只有筑地市场了。放下大件行李从东京湾洲际酒店步行到筑地市场大约不到30分钟的时间，迎着晨曦我们慢慢走着。

“筑地虎杖鱼河岸千两”是老字号了，以海鲜丼出名，其中最出名的是海胆。我看了看价格没敢下手点单，把菜单扔给老顾让他去选。结果他给我点了招牌的五种海胆丼，他自己不喜欢吃生的就点了白烧的星鳗丼。海胆价钱不便宜，我的感觉是五种海胆里起码有两种糊糊的非常不喜欢，不但腥味很重还有沙沙的口感，于是一份7800日元的高价饭我只吃了几口海胆就放弃了。老顾的星鳗倒是很嫩也很鲜，他基本上都吃完了没有浪费，但他的鳗鱼饭价钱也没那么贵啊，买单的时候我的心在滴血。

去东京之前我信誓旦旦说要去筑地吃牡蛎，又肥又大的牡蛎扭来扭去在眼前不停的诱惑我，但是东京早晨的温度让我实在提不起兴趣吃下冷冰冰的牡蛎，倒是热热的甲罗烧很配这个季节，500日币一个的价格也很适合多吃几个。

这家玉子烧一直都很多人在排队，但我却始终搞不明白不就是鸡蛋卷么能有多好吃？反正我是不喜欢玉子烧的。

【AM9:00-11:00 · 滨离宫恩赐庭园】

入园时间：9:00～16:30（17:00闭园）
闭园日：12月29日〜1月1日

入园费：大人300日元；65岁以上150日元；小学生及本地中学生免费

交通：从筑地市场步行15-20分钟即可到达

“滨离宫恩赐庭园”面积25万平方米，其所在地最早是江户幕府时期为德川家将军开辟的猎鹰场，正片都是芦苇地。一直到第三代将军德川家光的儿子纲重从他哥哥也就是第四代将军德川家纲处拜领了这片土地，建了别庄，名为甲府滨屋敷，又称海手屋敷。在德川纲重的儿子德川家宣成为第六代将军时，将这片宅地再次作为将军家的别庄，改名为滨御殿，并进行了大幅度的改修。此后，经过历代将军几次的建设和改修，在第十一代将军德川家齐时，这片宅地基本有了如今庭院的模样。

到了幕府末期，庭园成了幕府的海军基地。1945年（昭和20年）11月3日，二战战败的日本政府以盟军总司令部的要求将滨离宫下赐给东京都。次年4月1日，修整后的滨离宫作为都立庭园向一般民众收费开放。1949年（昭和23年）12月，根据日本的《文化财产保护法》，旧滨离宫庭园被指定为国家名胜及史迹。

庭园内主要景观：
潮入之池是将海水导入庭园中的水池，利用潮汐的涨落使得水池产生不同的情趣，是海边的日本庭园常用的设计样式。旧芝离宫恩赐庭园、清澄庭园和旧安田庭园原先也设有潮入之池，但如今滨离宫恩赐庭园的潮入之池是东京都唯一有海水实际出入的水池。女儿还在庭院门口的桥下找到了好几只水母。

猎鸭场，庭园内有庚申堂鸭场和新钱座鸭场两座猎鸭场，分别建于1778年（安永9年）和1791年（宽政3年）。猎鸭场是由3米的土丘围绕的水池和树林，土丘上种植的常绿树和竹子将猎鸭场与外界隔断，使得鸭群可以在其中休憩。从池边挖有几条浅壕，狩猎时从细缝中观察鸭的动向，用谷物将鸭引向浅壕，再伺机用网兜从隐蔽处将鸭捕获。

鸭冢，1935年（昭和10年）11月5日，为了祭慰庭园内成为猎鸭的猎物的鸭的灵魂，在新钱庄鸭场的东侧修建了一座鸭冢。

三百年之松，位于大手门侧，是江户幕府第6代将军德川家宣在对庭园进行大型改造时为了宣扬自己的伟业而种植的。松树高约18米，特点是粗大的树枝低低的垂下，树姿显得端庄大方，是东京最大规模的黑松之一。

中岛的茶屋，潮入之池的中央位置有一个小岛，和池岸以长118米的扁柏木制成的传桥相连。岛上建有一间茶屋，水面倒影着茶屋是庭园的一大风景。茶屋最早于1707年（宝永4年）落成，向海眺望曾经可以看见房总半岛，如今则是彩虹大桥和台场的风景。现在的茶屋是1983年（昭和58年）重建的，游客可以在其中休息、喝茶吃茶点。

【AM11:00-PM13:30 · 浅草寺】

交通：在滨离宫恩赐庭院内乘坐海上巴士到达浅草吾妻桥，步行5分钟即可到达浅草寺。