吉尔吉斯斯坦 上 （环亚洲骑行第九国）

从哈萨克斯坦入境吉尔吉斯斯坦很顺利，区别的地方在于公路开始变得粗糙。路面是新铺的柏油路，不过使用的石子颗粒略大，质量也不是很好，路基处更是松散，骑车走在上面咯噔咯噔直颠，不敢骑快，生怕爆胎。

沿着笔直的大道一直向前就来到了吉尔吉斯斯坦首都比什凯克。在城郊结合处偶遇一个当地小伙子，也骑着一辆自行车，衣服破旧，沾满灰尘，金色的头发也似乎几天没有洗了。
他一路上一直跟随我们前行，时不时的还会做出各种动作来向我们展示他"高超的"车技，时而甩尾，时而松开双手，时而抬高前轮，恨不得把一生绝学都展现在两个境外人眼前。

初到比什凯克，看到的是繁忙的交通，穿行的人流，乍一看显得混乱拥挤。平整的自行车道显得尤为珍贵，人行道大部分都坑坑洼洼，有的甚至被路旁的树木根须顶破了本来的模样。所以我们需要在人行道和机动车道之间不停的切换骑行，有时甚至还要推行前进。

在比什凯克期间我需要办理之后三个国家的签证，分别是乌兹别克斯坦，土库曼斯坦和伊朗。需要在这停留许久。办理签证的过程并不轻松，主要是费时，幸好有广东的李哥帮忙翻译，不然真的是要费尽周折。

等待签证期间我决定到东边一百多公里外的伊塞克湖去看一看。去湖之前路过托克马克市

这个城市在游客的眼里并不重要，但在城西南八公里处的一座古城遗址却值得中国游客前往。

那是一千多年前的碎叶古城，它是唐朝安西四镇之一，是中原历代王朝设防最遥远的边陲城镇，据郭沫若先生考证，唐朝诗人李白出生在此。大唐玄奘法师西行取经也在此路过停留。

是怎样的一片沃土孕育了伟大的浪漫主义诗人？又是怎样的一座城池吸引了来自东土大唐的高僧？想到这里我更加想到此一探究竟。

然而去碎叶城并不容易，离开托克马克市向西南乡下骑去，柏油路面被土路取代，汽车一过，尘土飞杨，村庄渐渐消失了，牛羊游荡在荒废的农田之上，远处山峦此起彼伏，大风吹过旷野，碎叶迟迟不见其踪影。

我没有精确的地图，只在网络上找到了大概的经纬度，迷茫之际，路边一位大叔帮我指明了方向，大叔英语不错，这让我感到惊奇。
我欲调头绕开庄稼地前往，只见大叔忙上前招呼，钻进自家轿车，径直驶向庄稼地，于是我们快速跟上，在大叔的带领下，穿过农田和铁路，便到了碎叶城。

在达到碎叶城之前，高骏在一个陡坡摔了一跤，他被沉重的车子压得失去了重心，倒在了满是荆棘的灌木丛里，右侧身子上粘满了带刺的植物，甚是滑稽。

站在高达四米多高的土堆上放眼望去，满目黄土杂草，我猜脚下的土堆是当时碎叶城的外墙，其长数百米，呈方形。

走下土堆继续向前，遗址赫然出现在眼前，我迅速走上前去，只见几个深约两米的大土坑有秩序的排列着，有的甚至可以清楚的看到当时的墙壁和门框，很显然这就是当时人们生活过的地方。

在不远处还有两处相似的遗址，轮廓看上去要更加清晰一些。我不停的在土坑之间游走，脑海中不断想象着曾经这里的模样:四面八方赶来的商队和僧侣在这里汇集，整装待发的驮队信使从这里启程，高低错落的黄土房屋排列有秩，四通八达的砖石街道纵横交错，一个个身着长衣大褂，头戴高帽，蓄着胡须的成年男子手牵高头大马，后面紧随着的是驮满货物的骆驼队伍……

忽然，一阵风吹过，吹去了沙尘，也吹去了我的思绪，更吹去了往日的碎叶城。

据<大唐西域记>记载，"自凌山西行400余里至大清池（伊塞克湖），清池西行500余里至碎叶水城，城周六七里，诸国商胡杂居。"这是玄奘的所见，而如今，过去的荣光早已远逝，留下的只有几堆杂草丛生的古城废墟，令人唏嘘不已。一千多年过去了，如果下个一千多年，还会有人记得这里吗？

特别感谢
德国VAUDE
慧择保险
GoPro
赛领
（对本次旅行的大力支持）