萨拉热窝的前世今生-波黑，这不是风花雪月，是人类历史经历过的苦难所留下的印记

Lubar看了我的书告诉我：congratulations lady. U got yourself a masterpiece.

Lubar是我在塞尔维亚的导游，最后要离开贝尔格莱德的上午，团圆们都跑去Shopping去了，我一个人跑去逛书店。

在我眼裡，再精美的纪念品总有坏掉的一天，只有思想是永久，而且是可以改变生命，影响一辈子的无价资产。而这些思想很大部分藏在书店裡面，所以每到一个新的地方，书店是我不能不去的。

两个小时的时间，我挑了一本the bridge on the Drina英文版，故事的背景在波黑，作者也是波士尼亚裔的斯拉夫人，将近500页的英文，也不知道精彩在哪裡，得过诺贝尔文学奖应该不会是盖的！书店裡的中年男子强力推荐这本书，而且最后经过Lubar的认可，放心多了！

开始认识波黑其实在几年以前，帮公司排行程时摊开一张大地图，在巴尔干半岛上这麽大的国家，只有一个小小的出海口，而且当时的行程没有排到这裡，其他沿海的国家，地图五颜六色，彷彿在告诉人们，选我选我吧，我才是最精彩的国家喔！

波黑安静的躺在地图上，只有Neum被标示出来，其他的区域空白一片，没有任何景点，这个国家真的只有出海口有被标示出来的价值吗？她的首都呢？她的其他城市呢？这个问题一直被我存在心裡。

首都萨拉热窝Sarajevo后来终于是被我排入行程裡面，我开始蒐集这个城市相关的资讯，还因此找到了（周刊巴尔干）如此小众的杂志，其中一期写到萨拉热窝的希望隧道，一条几乎奇蹟似的地下道路，如何拯救他们脱离塞军的锁城式围攻，我无法想像在1993-1995年，我们每天下课吃著麦当劳，穿著nike鞋的美好年代，这个国家还在遭受如此悲剧的内战，更让我对这个国家有著更大的兴趣。

从克罗地亚开车进来，过了波黑的国界以后，那是完全不一样的风景，进到市区，看到的是满目疮痍的弹孔，虽然战争已停歇20多年了，修复的速度远比不上破坏的痕迹，第一个反应是，庆幸自己在这个年纪才到这个国家，如果再年轻点，可能无法体会这个国家的哀伤，看不懂每个建筑，以及每个留下的符号所代表其时代意义。

第一站是古城莫斯塔尔Mostar

这个古镇保留了相当的鄂图曼时期的风格，古镇里面有基督教堂、清真寺、天主教堂、犹太会馆.....

老城区有一个博物馆，里面有许多老照片，很有珍藏价值！

离开前我也在留言簿写下我的感触

出来以后就遇到有人跳桥了，他们拿着帽子希望游客们给他们打赏，当打赏的钱足够了以后，他们纵身一跃，跳进河里。
这算不算是信仰之跃呢(leap of faith)?

吃完午餐，我们准备继续往首都萨拉热窝前进。在路上，导游问著我们是否要去参观希望隧道，我跟孙哥(领队)使了个眼色，表示我要去，导游看看他手上的行程，摇摇头说，这个地方没有事先安排，如果要去要加钱，趁著大家下车上厕所时，我告诉孙哥，要付钱也要去，我自己付都没关系，就是要去。

一路上的风景山青水绿，那么peaceful的画面和战争如何划上等号？
山里弥漫著浓雾，南面的波黑被高山环绕著，我们从海边开进这裡，一路蜿蜒的山路，虽漫长，但风景倒是令人陶醉，河水是绿色的，难怪ivo要形容说是Green Drina，真是一点也没错。

问了导游，原来这裡一路还可以通到南斯拉夫的心脏-贝尔格莱德，原来我以为的国界，地图上的那条线，可以轻易的穿过。

这对于出生在小岛的我，有著相当大的衝击，国与国的界限，原来是以那麽人工的方式被划分，当然这也和巴尔干半岛的历史息息相关。

车子进到萨拉热窝市区，开了不一会，停在一个民宅前面，导游说：我们到了希望隧道了。

与我想像的相差不远，房子外表的弹孔还是清晰可见，进去参观前要先放一段影片，一段纪录片，放到五分钟左右，团圆们开始不耐烦了，谁出来玩想看这些悲惨的事情呢？心裡滴咕著。

这是一个很难分对错的话题，旅游还是旅行？主要还是看每个人的价值观，没有必要有什么鄙视链。

90米高的一条地下隧道，从市区连接到机场，因为当时塞军封城，不让所有的人进出，他们挖这条隧道是为了运送人们的粮食、物资等等，历史总有不同的解读，需要开阔的心胸去接纳和了解，我想旅行的意义就是这样！

接著到了市区，先经过了拉丁桥，这座桥已经让我等待好久，这裡就是奥匈帝国王储费迪南，与他的夫人苏菲，被年轻的波士尼亚裔青年刺杀的地点。

我想起了初中历史老师在讲这个课程时，口沫横飞的说著奥匈帝国，说著鄂图曼土耳其帝国，事隔十多年，我才对于她说的这段历史有实际的感受，但是为何他要杀大公呢，导游解释著，波士尼亚人不愿意被奥匈帝国併吞，所以要起来反抗，

但是在反抗什麽？这要等我读了the bridge on the drina以后才有鲜明的印象，才感受为何他们要反抗，但这是后话。