头图加载中...

从黄土高坡到高寒草原（3）甘南藏区

去过太多次藏区，但是这样的藏区还是第一次，俺不明白甘肃为什么是这样的地方，刚刚还是黄土高坡，还是回族高耸的清真寺庙，转眼已经是高山峡谷森林草甸还有五彩经幡飘飘了。

俺不清楚回民居住的地区地貌气候为啥迥异于藏族，也许在这块大陆，历史上回民似乎无法决定自己的居住所在。

甘南藏区并非只有美丽的草原和湿地，这颠覆了俺之前的印象。甘南的特别还在于，这里是青海、四川和甘肃三省交界，这里还是黄河长江两条河流流域并存的地区，迭部县其实就和岷山山脉和岷江峡谷相邻。从某种意义上来说，孕育着九寨沟的岷山峡谷同样孕育着非著名山峰扎尕那，这里多样的风貌和良好的植被森林草甸高山峡谷养育着藏民族的同时又属于藏民族，这个民族实在太幸运了。
后来，此行的后来，俺一直在感谢藏族，因为藏族的文化和宗教信仰，因为藏民对自然的敬畏，才使得极度脆弱的高原生态得到保护。据说这些年，因为日益开放，高原的生态在恶化，这与俺们在黄河上坐羊皮筏子漂流时划水的村民感叹黄河土林开发后村民虽然富了，但土林却更干旱的说法相类似。
属于四川的若尔盖湿地（花湖）不同于甘南的尕海湖湿地，尕海湖已经萎缩到俺们无法通过现有的旅游观光栈道接近水面，而若尔盖花湖仍然水、草丰茂。

规模宏大的夏河拉卜楞寺特色也与地跨两省的郎木寺不同。夏河藏族人口比例非常高，在百分之九十以上，县城似乎就是一条主街道，非常干净整洁，县城的重心实际就在县城街道尽头的拉卜楞寺，拉卜楞寺曾经规模宏大，占地上千亩，至今仍然可以看到寺庙范围很大，还有着世界最长的转经长廊。然而夏河给俺的最深印象来自拉卜楞寺门票大厅里的夏河旧照片，49年以前这里的面貌是迥异的，从黑白照片里还是能感受到那种恬然的赶脚。49以后58年寺庙里最大的佛像被拿去炼钢铁，许多建筑被社会主义工厂占用，时期更是厄运连连，目前整个寺庙也大概只恢复了一个角落，大约整个规模的四分之一。俺们几乎从寺庙的一头走到了另一头的晒佛台，观察到了这远非全盛样貌的黄教著名寺庙和学院。
那么小的夏河县的郊区居然还设有夏河机场，俺倒是忘记了老李是怎样评价这一设施的目的。
郎木寺呢，其实郎木寺不是寺庙的名字，是这个海拔3300米的小镇的名字，同样只有一条一公里长的街道，横跨甘肃四川两省，甘肃这边是青石块地面，四川水泥地。甘肃侧寺庙叫色止寺，四川侧叫格尔底寺，这里另外居然还有清真寺庙。上个世纪初，老外发现了这个世外桃源，并写了本书《Tibet Life》，于是郎木寺被称为东方小瑞士，迅速蜚声境外背包客。
甘肃侧色止寺面向高峙的红石岩壁，四川侧格尔底寺背靠高峻挺拔的石峰，白龙江的源头在嶙峋嵯峨的石峰下孕育。郎木寺给俺最深的印象来自四川侧格尔底寺后的草坪，藏人或喇嘛们在鲜花怒放的草坪上，背着高峻挺拔石峰，面向高峙红石岩壁，聆听着白龙江源头流淌下来的溪流和水车转经声，和谐完美。
ST说她的印象来自天葬台，她和阿紫在傍晚夕阳下去了甘肃侧色止寺高耸的天葬台，据说很受震撼。其实俺2009年青海之游时候就仰望过天葬台，俺挺忌讳去看这样极具宗教色彩极神秘的场所，俺也不知道从何时开始，同样不喜欢拍摄陌生人群特写或细节，特别是这些有信仰有忌讳的民族人群，这样的人群他们的魂魄常与俺们这些汉人不同，拍摄这种神秘也许会惊扰某种魂灵。这点与老李提倡的不刻意追求大片，可以追求民俗人文相悖。

俺不知道为什么无论在郎木寺或拉卜楞寺或安多合作米拉日巴九层佛阁，总是觉得有一种断代的不真实感，这些寺庙均在期间损毁，今天俺们见到的全是近年来的重建。寺庙的损毁也许真的对信仰的传播没有太大的阻碍，只能加强仇恨和敌视，也许世俗的侵蚀才是对这些带有神秘色彩宗教的最大威胁。后来，俺们在迭部县城中心广场，发现藏人汉化程度已经相当高，他们身穿汉服，先跳锅庄，后伴着汉族流行歌曲继续跳舞。

甘南州府合作的这座米拉日巴九层佛阁，俺们光脚爬到了最高层，它应该是在整个青藏高原，兼容各个宗派、消除门户之见的一座开放型佛殿。直观所见的，有宁玛派、萨迦派、噶举派、噶丹派以及格鲁派开山祖师们的塑像，甚至还有松赞干布、文成公主和尼泊尔公主塑像，平等享受着香火的供奉。
米拉日巴九层佛阁的包容和光辉对照起郎木寺小镇内现在仍有矛盾的甘肃四川两座寺庙，看来寺庙的格局也是存在挺大不同的。
俺看到了佛阁里的壁画讲述着米拉日巴的故事，米拉日巴先信奉苯教，报了家仇后，再信奉藏传佛教，最后为消除同道的嫉恨而献身。米拉日巴明白而透彻地活过一生，他曲折的一生和修炼后的顿悟使他早已明了人类的天敌只在自己心里。

例行图片展示：
夏河县城只有这样一条主要街道，已是高原，海拔3000，街道干净清净：