『荣军院』⚔️ 放眼欧洲，在人文关怀方面，法国人往往能走在时代的前列。荣军院始建于1670年，由著名的“太阳王”路易十六下令建造，其初衷是作为一所疗养院，收容那些战争中受到严重伤害致残的军人。时至今日，这里已经变成了多个军事博物馆的所在，以及许多法国将领的归宿——这其中最著名的莫过于拿破仑·波拿巴了。 荣军院教堂（图1⃣️），其中安葬着包括拿破仑在内的数十位法国将帅的遗骸。 建筑外观恢宏大气，细看之下，连窗口造型都充满了军事元素——窗口上的盔甲仿佛凝视着远方，见图2⃣️。 荣军院外的草坪上游人如织——不过许多人似乎只是把这里当成休息的场所，而对周围几百年历史的火炮与博物馆熟视无睹……也许对他们而言，这里的更像是个公园，而非军事圣地或是历史的见证吧。 思来想去，法兰西最为辉煌的时代，恐怕还是骑士的时代。大革命的法国固然打出了威风，但在国际局面上却落入了包围网之中，最终也未能获得太多的利益。在此之后，法国未能在拓展欧洲领土方面有多少建树，却目送着普鲁士统一德意志，最终在一战中惨胜，在二战中一败涂地。 图6⃣️法王弗兰西斯一世的宝剑。1525年，这位法国国王在帕维亚战役中被神圣罗马帝国的皇帝查理五世击败，他本人也被俘虏，宝剑成为了哈布斯堡家族的查理五世（同时兼任神圣罗马帝国皇帝、西班牙国王、意大利国王、勃艮第公爵、低地之主与奥地利大公）的战利品。两个多世纪之后，峰回路转，在新生的拿破仑帝国面前，哈布斯堡王室显得衰弱无力——最终帝国被拿破仑解散，皇帝仅仅保留了奥地利皇帝的头衔，而这把宝剑，也由拿破仑的妹夫缪拉元帅带回了法兰西。宝剑华丽的装饰上镌刻着“Fecit potentiam in brachio suo”，是为“他将力量注入我的手臂”之意。 荣军院中的军事博物馆非常擅长用灯光和模型来烘托氛围，这就是一战中典型的堑壕模拟（图7⃣️）——士兵们成年累月地身处泥泞、肮脏而发臭的狭窄壕沟内，缺乏食物和冬衣，头顶着钢盔提心吊胆地等待着下一轮炮击，壕沟外布满铁丝网，重机枪和火炮编制起一张火网，吞噬掉试图进攻的敌人。 适用于堑壕战斗的奇怪武器（图8⃣️）——射手将枪伸到壕沟外，而本人则通过望远镜在壕沟下相对安全地操作步枪进行射击。

佩贝朗塔，以修建者佩贝朗大主教的名字命名。这座塔楼始建于1440年，因为庞大的体积中容纳了一个巨大的报时钟，为了防止敲钟威胁到教堂的结构，在建造时特意将教堂和塔楼分开。所以也可以理解为这座塔楼是一个专用的钟楼…… 佩贝朗塔高达66米，爬上塔楼需要好几百级台阶，不过路过的游客很少会错过俯瞰波尔多旧城区景色的机会。俯视着石阶，不知道是否有人疑问为什么台阶时顺时针旋转上升的？这其实是照顾了多数人（右撇子）特点的一种设计。在古代，倘若两人执剑在台阶上战斗，防守者在上方，右手可以毫无阻碍地挥动武器；而进攻者的剑却很容易砍到中央的立柱上——所以作为防守方，城堡或塔楼的设计者在习惯上往往会设计顺时针上升的台阶。

『圣安德烈大教堂与佩贝朗塔』 作为长期游离于法兰西“正统”之外，始终和英格兰眉来眼去的波尔多地区，当地自然拥有一批颇具特色、不输给当时巴黎的名片建筑。纵观波尔多城区，最为显眼的莫过于圣安德鲁大教堂及其标志性的两座尖塔，以及教堂一侧高耸的佩贝朗塔了。 圣安德鲁大教堂的建造最早可以追溯到1096年，后来又经过了多次重修与扩建——在那一年，权势熏天的教皇乌尔班二世刚刚在前一年向信众布道，召唤起一场大规模的圣战来打击东方的异教徒，从此开始了十字军东征。一年之后，这位精力旺盛的教皇下令，在波尔多建起一座庞大的罗马式教堂。（不过现今这座教堂已经成为了罗马式-哥特式的混合风格） 从地缘的角度而言，波尔多所在的法国西部包括了纪龙德河、加龙河和多尔多涅河这三条河流所组成的三角地区，土地肥沃，农业发达，原本就拥有独立于塞纳河（及巴黎周边）流域的实力。正因为如此，从11世纪到15世纪，这座教堂见证了数次分分合合，波尔多才终究在百年战争之后归于法王的名下。 佩贝朗塔，以修建者佩贝朗大主教的名字命名。这座塔楼始建于1440年，因为庞大的体积中容纳了一个巨大的报时钟，为了防止敲钟威胁到教堂的结构，在建造时特意将教堂和塔楼分开。所以也可以理解为这座塔楼是一个专用的钟楼…… 佩贝朗塔高达66米，爬上塔楼需要好几百级台阶，不过路过的游客很少会错过俯瞰波尔多旧城区景色的机会。俯视着石阶，不知道是否有人疑问为什么台阶时顺时针旋转上升的？这其实是照顾了多数人（右撇子）特点的一种设计。在古代，倘若两人执剑在台阶上战斗，防守者在上方，右手可以毫无阻碍地挥动武器；而进攻者的剑却很容易砍到中央的立柱上——所以作为防守方，城堡或塔楼的设计者在习惯上往往会设计顺时针上升的台阶。 现在这座教堂的风格，恐怕更偏向于哥特式，11世纪那座最初教堂的踪影已经很难寻觅了️

这片占地达到3450平米的水池看似平淡无奇，但却以独特的设计理念成为了可与游人互动的热门景点。在静态下，这里只有一片薄薄的水层，如镜面般反射着周围建筑与风景的倒影；每隔15分钟，这里又是另一番景象——随着机器开动，弥漫的水汽将一切模糊起来，背景中气势恢宏、建于18世纪的证券交易所大楼也恍若融入了一幅油画当中，人们在水汽中嬉戏打闹，而周围的相机则将变幻莫测的光影组合一一定格为了永恒。

『凡尔赛花园』 我心目中的花园排位No.1❗️作为凡尔赛宫的后花园，可观赏指数远超乎于凡尔赛宫本身（个人观点）。 虽然进花园需要额外买票，但是真心值得一去。这么美的视野，心情好到想转圈圈，我想这就是赏心悦目的定义吧～ 我在春夏、秋冬交替时节分别造访过两次，每一次都是依依不舍的离开，不过还是觉得春夏季节花园颜值更高，秋冬太阳晒的暖暖的，但是风太大了。 tips：带上食物，在花园里享用午餐/野餐也是极好的选择

『圣埃美隆』Saint Emilion 作为波尔多周边小众景点，小镇最有名的建筑莫过于一座古老的教堂。据说一位基督教的圣徒Emilion沿着多尔多涅河行走修道，最终在河附近的一座小镇定居下来。公元787年，这位圣徒去世，而他的追随者则在他所隐居的山丘上建起一座宏伟的教堂，而村庄也以他的名字——圣埃美隆而得名。 这座教堂并非常规的基督教建筑，它源自圣徒埃美隆修道地所在的一块完整的石灰岩巨石。这个教派的修士们花了整整三个世纪的时间，方才将教堂雕凿而出。时至今日，这依然是欧洲最大的单块岩石建造的教堂。 随着葡萄酒文化的兴起，以及多尔多涅河谷流域的繁盛，圣埃美隆成为了当地重要的贸易据点。为了保护自己，富裕的村民花费巨资建造起高耸的塔楼和重重保护的村庄大门，以守护其中的财富。在英法百年战争中，这座村庄作为波尔多地区的重要据点，经历过多次围攻和争夺。 高耸的塔楼，不知道当时守御其中的，是英格兰的长弓手，还是法兰西的强弩兵？高塔俯瞰下的土地，如今已是绿意盎然的葡萄园了。 拥有多重防御体系的城门。对于这样一座小村庄而言，完善的壕沟、城门以及角楼防御，无不凸显出当地的富裕。只有雄厚的财力才能支持这样浩大的工程。 最终，历经英法两国的多次占领，并遭到双方不止一次的洗劫之后，圣埃美隆还是走向了衰落，当地的人口也大幅缩水。话虽如此，凭借葡萄酒带来的巨额收益，当地的生活水准依然非常之高，而这座村庄也凭借绵长的历史，成为了世界遗产名录中的一员。 即便是现在，当地依然有一个考古现场等待挖掘。也许这里拥有的历史痕迹超乎我们的想象。

这里的人气远不及布鲁塞尔或是布鲁日，但城市的风貌、藏品的水准却毫不逊色。 格拉文斯丁城堡，也称伯爵城堡，因作为弗兰德斯历任伯爵的居所（直到1353年）而得名。 中世纪的城堡并非适宜的居所——厚重的砖石，狭窄的观察口，以及逼仄的生存空间，这一切都很难带来舒适的生活体验。 然而，根特居民却让当地的伯爵不得不常备一个设施完善的城堡——毕竟他们太富有斗争精神了。作为重要的纺织中心，根特当地的纺织工人拥有严密的组织，很早就成立了公会并建立起一套民兵体系，并多次借此对抗弗兰德斯伯爵乃至伯爵的宗主——法兰西的国王。 在伯爵们搬离这里之后，城堡又转而成为了监狱，因此其中又收集了不少刑具，从手铐脚镣，到锤子凿子，乃至断头台一应俱全。

这家店位于博物馆区，周围是奢侈品一条街，买买买之后可以饱餐一顿。它距离梵高博物馆也很近，步行10min可达。这家店人气很旺，最好提前预约。我们是临时兴起过来的，结果被告知要等位，好在半小时左右也能接受。

火车站区域你会明显地闻到一股浓浓的"烟草味"。

从风格而言，海事博物馆似乎少了一些厚重——寓教于乐才是荷兰人的风格，而且参观的人群也有差不多一半是带着孩子的父母。无论是可以举起重物的滑轮组，还是自己国家的历史积淀、贸易往来，荷兰人似乎更乐于向下一代讲述，而博物馆的因此变得轻松起来。 一句话总结：国立海事博物馆特别适合带娃去。。。

来自亚洲胃的呼唤，点心蛮好吃。

来海牙的目的就是为了来这，美术馆的app做得很完善。

『天使与殉教者圣母大殿』 作为一个对基督教施以高压政策的皇帝，戴克里先恐怕没想到，以他名字命名的浴场会以另一种方式迎来新生——1561年，在教皇庇护四世的命令下，年过八旬的米开朗基罗开始在戴克里先浴场的遗址上设计修建了『天使与殉教者圣母大殿』(Santa Maria degli Angeli e dei Martiri)。 教堂一方面巧妙地利用既有的浴场废墟为己所用，同时也能在设计上推陈出新，营造出恢宏阔大的明亮内部空间。 18世纪时，随着文明的进步，教廷又在教堂内部设立了一条罗马的本初子午线——第三张图左上角的通光孔射出光线，照射在大理石地面上砌出的线条上，精确地标定四季更替。这样做，不仅证明了格里高利十三世改革历法的正确性，同时也保证能够准确预测每一个复活节，算是科技政治两手抓的典范吧……

巴尔贝里尼家族（Barberini）是一个于17世纪声望急遽上升的意大利贵族家族。在马菲里奥·巴尔贝里尼（Maffeo Barberini）于1623年当选为教皇乌尔班八世后，其家族影响力更是达到顶峰。 同一时期，他于近郊购置了一块土地为了修建了巴尔贝里尼宫（Palazzo Barberini），并先后认命了三位伟大的建筑师参与创作：卡洛·马代尔诺（Carlo Maderno）、博罗米尼和贝尼尼，工程实际于1633年得以完成。 在乌尔班八世死后，这座宫殿被英诺森十世（Pope Innocent X）没收，并于1653年才归还巴尔贝里尼家族。 现如今这座宫殿成为多个机构的办事处，其中最有名的是意大利国家古代艺术美术馆便设于此。 P.S. 宫殿里随处可见蜜蜂这一形象，此为巴尔贝里尼家族的盾徽。

没有觉得特别惊艳，也许是没有吃到我喜欢的那一道？

颇为壮观，罗马城的喷泉确实名不虚传。

极为小众冷门且严肃的博物馆，集中展示了pre-Roman culture

阿尔腾普斯宫（Palazzo Altemps），罗马国家博物馆四分馆之一，集中展示了16世纪至17世纪的希腊罗马雕塑，馆内的多数藏品来自于Boncompagni Ludovisi家族。诸如Ludovisi Gaul，Statue of Ares, Bust of Anitinous等等。 除藏品外，这个博物馆的展厅堪称一绝。大大小小的展厅各有特色，不少展厅的墙壁和天顶上都饰有湿壁画，一点儿都不夸张的说展厅本身即是艺术品。 展馆里的讲解材料实属上乘，每一件作品的来龙去脉都交代的非常清楚，对于我这样的艺术爱好者来说受益匪浅

一扇很有故事的城门，庇亚门(Porta Pia)。同样出自米开朗基罗之手，这扇门被修建在了古老的奥勒良城墙(Aurelian Wall)上，用以取代因道路改建而废弃的Nomentana城墙。到了19世纪，庇亚门见证了历史性的一刻——1870年9月20日，在炮火击毁了部分城墙之后，第12散兵营(12th Bersaglieri，8th regiment——题外话：一战时墨索里尼曾经在这支精锐部队的11th regiment中服役)在这里当先入城，从教皇手中夺回了永恒之城，这才实现了意大利的统一。

到了那不勒斯，阳光下的港湾美景之下，维苏威火山仿佛只是地平线上静谧而柔和的背景而已。有一个事实恐怕不会有多少人知道，那就是庞贝和那不勒斯两地距离维苏威火山的距离几乎相等——公元79年8月24日的强劲西北风，把毁灭性的灼热火山灰吹到了南面，跨越高山远达萨勒莫湾，而近旁的半个那不勒斯湾却逃过一劫。著名的罗马博物学者、哲学家老普林尼此时刚刚接受舰队司令的任命，他的驻地远在安全的西北方向，但他本人却因为救援友人而殒命；他的养子小普林尼应著名历史学家塔西陀之邀，在事件发生25年之后详细叙述了火山爆发的始末，才使得整个事件的记录得以留存下来。

在机场买了一些藏红花做伴手礼，还有鱼子酱也很不错。

挺有意思的，药房博物馆里面有个小卖部可以买到它们自制的香皂，非常棒的小礼物！

摆拍圣地，桥上风光无限好！！！

这个城市太美了！走走逛逛，心情都会变得很好。

奢侈品云集，加之德国退税点高，值得褥羊毛。

没啥特别的，和欧洲其他城市没区别。

就是一个地标，适合约人碰头，哈哈。

值得一去，作为哥特式建筑，相当impressive！