是你误读了她！

从印度回来，我总会听到来自恒河的呼唤。有时侯我会想，是不是我有些灵魂碎片落在了印度？

我在印度只待了短短16天。这16天里，我学着做一个印度人，在首都Delhi跟着印度教司机学吃印度菜聊电影《PK》（中国译作《我的个神啊》）；在瑜伽圣城Rishikesh的恒河里泡脚、和来自各个国家的瑜伽爱好者们在印度老师家里包饺子过除夕；体验Agra（泰姬陵所在地）中产家庭的生活；在粉红之城Jaipur幻想当年妃傧们在宫里的消遣；在传说中最混乱的摄影天堂、妹子地狱，印度教气氛最浓烈的古老圣城Varanasi收获至深的心灵震撼。

工作忙得昏天黑地时，我会突然十分想念瓦拉纳西（Varanasi），而后一遍又一遍地聆听Felix Maria Woschek的《Gurubandana》，在旋律中重拾久违的平静。

你也许会觉得我大概是个神经病。几乎每一个从印度回来的人都在疯狂吐槽这个奇葩国家的混乱交通、阿三和印度菜，而回家数月之后留在我脑海的，却是关于恒河的镜头。

印度于我，有着连我自己都觉得出乎意料的无障碍适应感——从未到过印度却能讲一口流利的印度英语；本身爱吃素不爱肉因此对槽点满满的印度食物很是喜爱；在印度不同城市被4个当地人误以为是同胞。

朋友戏称，我上辈子应该是印度人。

常听很多人将印度人称为阿三，话语间带着不屑与厌恶，取笑他们的行为、思维和文化。我一直对此无法理解，为什么把自己关在笼子里的青蛙，还嘲笑天上的飞鸟。真实的印度，是无法用平日我们所理解的三观来感受的。

相信我，当你忘却自己来自何方，把传统的三观留在中国的家，尝试用印度当地人的思维和生活方式感受一切，你会看到很不一样的印度！

魔性vs.神性：地狱与天堂并存的瓦拉纳西

Varanasi给我最大的震撼，是这座城市散发出来的神性。

混乱是这座城市不可否认的表征（它是唯一让我只敢穿徒步鞋出门的印度城市，人太多，牛太大），毫无违和感的万物共存才是它的真相；清贫是眼之所见，内心富足却无人能及。

有时我不知道应该为这些被宗教洗脑了的民众感到同情还是钦佩：尤其是当我接触到形形色色的Varanasi当地人无一例外地散发着一种对此地由衷的喜爱和自豪感，我陷入了沉思。

我以前不曾相信过心念的力量，但当我亲身感受过淡然看待生死、逆境的印度教，现在我深信不疑。

印度必看三件事：烧尸，夜祭，与恒河日出

我觉得，印度的真正灵魂，不是那些莫卧儿时代的华美建筑，而是印度教。体验印度教要做的3件大事，就是：看恒河烧尸（火葬）、夜祭（aarti）和恒河日出。

烧尸：

但我们还是偶遇了。

那天漫无目的地沿着恒河边往AssiGhat散步，路过了一个火堆（HarishchandraGhat，较小型的火葬场），才意识到这应该是传说中的烧尸现场。

既然来到了，还是看一看吧。

不知道怎么地就跟牧师聊了起来。牧师有一口黄牙，双眼炯炯有神又有些狡黠，透着几分诡异。但反正聊天不会死，我就开始不停地问题。

牧师邀请我们到观礼台边的高台乘凉，我们就坐在那里观看了点火之前的完整仪式。

在这里，没有臭味，没有哭声。只有清一色的男性家属，平静地进行着送走亲人的最后仪式。

我问牧师，你喜欢你的工作吗？

牧师如我所料地回答，对，我引以为荣。

对于印度教徒而言，死后如果能够在恒河畔（尤其是varanasi）火葬，灵魂就能得以净化，然后轮回转世。作为牧师，亲手指引无数死者的灵魂重生，感觉是在不断累积自己的karma。

我们静静地看着象征着“灵魂净化”的每一步：从他们把尸体放在恒河浸泡，到去湿婆庙取回圣火，到最后点火前家属绕死者顺时针转五圈（代表集合五行能量）。

每个人的神情都很专注，专注得让我也感受到了那种“净化”后的解脱。我想到了我每次都感觉像“表演”给先人看的拜祭，叹了一口气。

“当然，火葬不是所有人都花得起钱的。” 牧师说，每烧一具尸体，就要用掉360kg的木头。木头只能从遥远的地方运过来，于是特别贵。

接着他给我们口述了“价格表”，从在路边/河边/河边高台烧、使用低价木头到最高级的檀木，各有一个不同的价钱。他说有时穷人烧不起尸，他还会众筹帮助他们完成心愿。想想进行一次火葬最低要花掉近10000块人民币（包括买木头、租烧尸台、以及包裹尸体的各种布），也是醉了。惊讶之余，我意识到牧师在暗示我们留下点木头钱。

虽然不知道木头钱最终会去向何处，但我们最终还是象征性地捐了相当于最低规格的木头1kg（200rs）的钱。

正如Lonely Planet所说，如果你不想掏钱捐赠，就不要接受牧师把你带到舒服的地方观看火葬的邀请。但付费换来的，却是特别不同的感受和认识。

夜祭

我在上游的Rishikesh和下游的Varanasi的一大一小河坛（ghat）分别看过3次恒河夜祭（Ganga Aarti）。每次都是五点就去占位，静坐两个小时等待开场。

从天亮到天黑，看着信徒和游客陆续塞满了现场的每一个角落。

过于投入去抓拍一张所谓完美的场景，还不如放下相机，先静静地体会一会儿。我们在Granny’s Inn就遇到了一个职业摄影师朋友，第一天去夜祭时一张照片都没有拍，全身心体会夜祭的每一个细节。

然后就会看到一些小细节，例如祭司的名表。

当时我就在想，这些所谓最接近神的、只能世袭的、印度最高种姓出身的祭司，是不是每天只“工作” 2小时——“表演”夜祭。当他们换下演出服，是不是也如芸芸众生一般，开豪车泡妞，同样有着食色性的欲求？在整个夜祭过程中，祭司频频走神，眼珠子滚啊滚，是在搜索观众席中的美女么？

虽然Varanasi的传统夜祭场景盛大，比Rishikesh的烟雾光影效果要好，声效也更“神叨叨”，但是总觉得缺少一种纯净和神圣。

最投入的还是信众。

没有想象中浓烈的宗教感和神秘感，但独具特色——以唱诵为主，很少烟火，加之一身白袍子的西方面孔yogis占据一大半，感觉就像在开mantra音乐会——置身其中，听着大家一起唱歌，看着人们陶醉的表情，加上现场柔软的灯光与恒河缓缓的流水……空气中充满着神圣和纯净的感动，是一种难以形容的喜极而泣。

恒河日出

恒河发源自喜马拉雅山区Garhwal山谷的Gaumukh冰穴。

用人话来说，就是发源于德里北部240km的瑜伽朝圣地Rishikesh再以北一点点的地方。流经Rishikesh的恒河，在冬天的时候看是碧绿色的，完全清澈，而且冰冷。

在Rishikesh的时候，正逢印度教湿婆信徒大节日mahashivaratri，也入乡随俗地去了恒河边泡脚。

Varanasi住的地方离ghat很近，于是我们几乎每天都一大早5点钟爬起来，到恒河乘坐boat trip，然后下午5点就去恒河边占位等看夜祭。这样的行程贯穿了在Varanasi的日子，每天雷打不动，就这样在old city那条最繁忙的Dashashwamed Rd.来来回回。

每天早上8点过后，那条路就堵着各种牛、狗、人、人力车、tuktuk、自行车和小车……正如在旅馆认识的美国摄影师couple所说，那条路，走了一次，就不想走回头路。

后记

“你们四个女孩子去印度啊？！”

在中国，当我们说起去印度玩的时候，几乎所有人都问了这个问题。

印度出了名脏乱差，如果不是我最要好的印度瑜伽老师春节回Rishikesh休假，我也不会在没有男伴的情况下和3个来自不同国家的妹子一起去了印度——带着“可能拉肚子被坑爹遭劫色但反正没造过孽所以上路了就看人品吧”的想法，就出发了。

当然，作为一个完全没有discipline的多元混搭国家，印度有脏兮兮的路和混乱的交通，有比任何地方的人爱搭讪的阿三，有形形色色的奇怪的人和事，有各种繁琐的程序（从签证到办sim卡到坐火车），还有难以辨认的印度英语（虽然对我来说不是问题）… 除此之外，我们的16天北印之旅出乎意料地愉快和顺利：没有被骗，没有拉肚子，没有被强奸；还结识了不少朋友。

有一句话很应景：“Life is 10% what happens to me and 90% how I react to it。” 旅行体验，关键不是地点，而是你选择怎样去体会。

如果你问我：你感受到的印度是怎样的？

我会回答你：inner peace。

估计是因为在恒河上游泡了脚吧。

说实在，印度行是对人的心态的考验。心静则一切喧嚣皆为身外物，专注则混乱中穿梭亦身轻如燕，无惧则得以沉着机智结束不想继续的对话。现在似乎明白了为什么印度人能安居在在如此混乱的地方——因为他们有inner peace！

就正如Ashtanga大师Kino MacGregor所写：“India is all about patienceand surrender，appreciating the small moments of happiness in the present。”

感觉此行好像经历了一场“修行”，神奇地带回了一些内心领悟。也是巧合，我在出发之前就一直称此行为“road ofॐ”。

又或许，清空自己固有的思维和习惯，尝试感受和理解别人的生活，所以有了一些新的认识罢。

Namaste， 感谢印度让我瞥见的点滴。